левкас для иконы рецепт

Левкас для иконы рецепт

Правильный рецепт левкаса иконной доски написать трудно. Прежде всего из-за того, что это не точная рецептура. В ней есть несколько переменных. Можем дать советы для тех, кто начинает делать левкас без учебы у мастера.

Эта информация предназначена для тех, кто хочет делать качественные изделия. Сегодня встречаются множество изделий из современных и непроверенных, порой несовместимых, материалов. Например, левкас иконной доски заменяют на одну из разновидностей финишной шпаклевки, купленной в магазине. Прочитав состав, в котором встречается слово мел, некоторые с удовольствием применяют готовый состав в своих работах. Конечно, возникают проблемы не сразу, но обманутые у других «производителей иконных досок» покупатели приходили к нам.

С принесенных ими досок вся икона снималась без труда. Выяснив проблему, не составляет труда закрепить ее заново на доску, но возникшие трещины заделывать намного труднее. Только вот вопрос, а покупателю это надо? Мы уже не говорим о том, что пластификатор в этих шпаклевках синтетический и, соответственно, возникают вышеописанные проблемы. Есть и другие способы изготовления икон, но у себя мы их не изготавливаем.

Проектирование

На первом этапе мы выполняем проектные работы (цветная отрисовка и чертежи).

Каркас

На втором этапе происходит изготовление и установка каркаса иконостаса.

Царские Врата

На третьем этапе монтируются блок Царских Врат и тело иконостаса.

Иконы

На четвертом этапе мы устанавливаем написанные натуральными пигментами иконы.

Источник

Левкас для иконы рецепт

Рецепт левкаса
Приготовление клея
1. Замачиваем желатин в стеклянной банке разбавив его водой в пропорции 1(желатина):8 (воды) на 30-40 мин.
2. Ставим на водяную баню постоянно помешивая. Температура не должна превышать 60 градусов, иначе молекулы клея распадется и потеряет свои свойства. Клей в пропорции 1:8 назовем крепким клеем.
3. Часть крепкого клея отливаем в отдельную ёмкость и разводим с водой еще раз в пропорции 1(крепкого клея): 1 (воды). Получается слабый клей. Слабый клей нужен только для проклейки доски.
4. Всю поверхность доски вместе с торцами покрываем слоем слабого клея.
Паволока
5. Простиранную и высушенную паволоку кладем на просушенную поверхность доски и приклеиваем крепким клеем. Если паволока толстая, ее следует заранее вымочить в крепком клею. Наносить клей надо жесткой кистью, распространяя его из центра к краям. Чтобы усилить сцепление паволоки с доской, следует разравнивать ткань столовой ложкой или резиновым шпателем, прижимая ее плавными движениями.
Побелка
6. В разогретый крепкий клей начинаем всыпать мел. Его следует аккуратно сыпать столовой ложкой в банку. Мел тонет и оседает на дно, не вымещая при этом клея. Равномерно подсыпая мел, мы получаем однородную взвесь без комочков. Когда слой мела поднимется до уровня клея в банке, побелку следует хорошенько перемешать. Затем нужно добавить замыленную олифу. ( 1 столовая ложка на 0.5 л побелки) и еще раз хорошо перемешать. Консистенция побелки должна напоминать тесто для блинов. Процеживаем побелку сквозь капроновый чулок.
7. Полученную разогретую побелку наносим широкой плоской кистью (щетиной)или рукой на рабочую поверхность доски. При этом побелка не должна быть прозрачной, что говорит о малом содержании в ней мела. Если на доску была нанесена паволока, надо хорошенько втереть побелку столовой ложкой, резиновым шпателем или рукой, чтобы не оставалось пузырьков. При необходимости, повторить этот этап второй раз.

Левкас
8. В горячую побелку следует добавить еще мела, чтобы консистенция напоминала жидкую сметану. Еще один способ проверки густоты левкаса: капля не должна стекать с ногтя. Полученную смесь надо хорошенько перемешать и процедить через капроновый чулок. Полученный левкас накрывается влажной тряпкой и ставится в холодильник на ночь.
9. Холодный левкас режется шпателем на кубики и наносится тонким слоем на доску. Таких слоев следует сделать от 8-12. Слои следует хорошо просушивать. Первый – от 15-20 минут, последующие по 5-10 минут. Направление нанесения слоев следует чередовать.
10. После полной просушки нанесенного левкаса (лучше всего на следующий день) доску следует хорошенько вышкурить.

Источник

МАТЕРИАЛЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИКОННОГО ЛЕВКАСА

Материалы.Материалы наполните­ля — мел и реже алебастр. Мел это при­родный материал, хорошие сорта кото­рого содержат до 95—96% чистого углекислого кальция. Порошок из при­родного мела очищают от песка и других примесей отмучиванием в воде.

Алебастр — сернокислый кальций, одна из минеральных разновидностей гипса.

Материалами связующего являются коллагеновые клеи. Коллагеновые клеи — это клеи животного происхож­дения, содержащие белковое вещество коллаген. При нагревании в воде хрящей, кож, костей коллаген присоединяет к себе воду. В результате гидролиза полу­чается глютин — клеящее вещество, соб­ственно клей. Глютин набухает в холод­ной воде и распускается в ней при на­гревании, образуя коллоидный раствор. При охлаждении раствор превращается в упругий студень. При высыхании полу­чается прочная твердая пленка, не утра­чивающая способности к повторному на­буханию. Поскольку клеящим веществом коллагеновых клеев служит глютин, по­стольку эту группу клеев часто называ­ют также глютиновыми. Из современных клеев наиболее чистые глютины со­держат осетровый клей и желатин.

Осетровый клей выпускают в виде полупрозрачных, слегка волокнистых плоских листков различной формы, кото­рые получают посредством сушки внут­ренних стенок плавательных пузырей хрящевидных рыб (осетрины, белуги и других).

Рыбий клей выпускается в виде свет­лых, полупрозрачных пластин. Изготов­ляют его из костей и чешуи различных рыб. Лучшим сортом считается астра­ханский клей.

Большую группу коллагеновых кле­ев составляют извлечения из кож и ко­стей различных млекопитающих.

Клей мездровый (столярный) произ­водят из обрезков кож. Поступает в про­дажу в виде коричневатых плиток или небольших прямоугольных кусочков.

Желатин получают в результате спе­циальной очистки продуктов, получен­ных из кож, костей и других частей жи­вотных организмов. Выпускается в виде мелких крупинок. В зависимости от со­держания чистого глютина в желатине, а также примесей различают его сор­та — пищевой и фотоэмульсионный, или технический.

Приготовление левкаса.Процесс со­стоит из получения клеевого раствора и приготовления левкасной массы.

Сухой клей взвешивают, засыпают в сосуд и заливают холодной или слегка теплой водой на срок от трех часов до одних суток в зависимо­сти от сорта клея. Частицы клея набуха­ют в воде, но глютин не растворяется. Для его извлечения сливают воду и набухший клей заливают дистиллирован­ной водой. Сосуд ставят в водяную баню и нагревают.

Клей готовят при температуре, не выше 60—70°. Превышение температу­ры или длительное нагревание при допустимой температуре приводит к тому, что молекулы глютина разруша­ются и гидролизуются. При этом клее­вая масса теряет ряд своих ценных тех­нологических качеств: снижается желатинизация (загустение), замедляется схватывание, уменьшается эластичность. Для приготовления левкасной массы в клеевой раствор постепенно всыпают при постоянном перемешивании поро­шок мела или алебастра до получения жидкой сметанообразной массы. Посу­ду с массой левкаса ставят на несколько часов в тепло, чтобы порошок достаточ­но пропитался клеем. Современный ре­цепт приготовления левкаса помещен вглаве «Восстановление участков утрачен­ного левкаса» (см. с. 84).

ЛЕВКАШЕНИЕ

Нанесение левкаса на основу произ­ведения называлось левкашением.

Сначала иконную доску проклеивали (но до этого ее держали в сухом теп­лом помещении, так как теплая поверх­ность лучше впитывает в себя раствор клея). Промазывали доску жидким го­рячим раствором несколько раз, чтобы поверхность доски насытилась клеем и на ней образовалась равномерная тон­чайшая пленка. На подготовленную поверхность наклеивали паволоку и наносили левкас.

Ткань паволоки, предназначенную для наклейки, в течение нескольких ча­сов (иногда до суток) выдерживали в теплом клеевом отваре, чтобы волокна ее хорошо пропитались клеем. Перед наклейкой на доску ее слегка отжимали, без выкручивания, чтобы в ткани не по­лучились складки. Ткань накладывали на поверхность доски и притирали ладонью или гладким округлым камнем.

После просыхания паволоки при­ступали к нанесению левкаса. Для пер­вого слоя брали чуть теплую грунтовоч­ную массу, чтобы сильно не размяг­чать клеевую пленку на поверхности доски. Наносили левкасную массу, притирая ладонью руки, или торцом тол­стой щетинной кисти, или мочалкой, что­бы поверхность имела фактуру. Второй слой левкаса накладывали также чуть теплой массой (иногда даже слегка застуденившейся) с помощью деревянного шпателя или ладонью руки. В один при­ем наращивали обычно по два-три тон­ких слоя, после чего в течение двух-трех дней (в зависимости от погоды или сухости в помещении) давали возмож­ность грунту хорошо просохнуть. За­тем наращивание продолжали до толщи­ны слоя в 3—5 мм. Просохший левкас выравнивали острым ребром металли­ческого ножа-скоблила. Снова наносили слои левкаса, которые после просушки опять выскабливали. Поверхность лев­каса (особенно под позолоту) делали очень ровной и гладкой. Если грунт ока­зывался пористым или неровным, его вы­равнивали, нанося еще тонкий слой с по­мощью шпателя, щетинной кисти или ладонью, которыми двигали по поверх­ности не очень быстро, чтобы не вспени­вать грунтовочную массу.

Шлифовали поверхность хвощем (в со­временной практике левкас шлифуют тонкозернистой шлифовальной бума­гой). Гладкость поверхности прове­ряли следующим образом: на нее насы­пали мелкий порошок угля и сметали его птичьим крылом. С гладких участков грунта порошок сметался, а в неровно­стях и порах оставался. Для ликвида­ции обнаруженных дефектов грунтова­ние и шлифовку повторяли.

РЕЛЬЕФЫ ПО ЛЕВКАСУ

Существует немало икон, часть по­верхности которых украшена рельефами по левкасу. Рельефные орнаменты созда­вались до или после писания и золочения иконы.

Существовали четыре способа созда­ния рельефа — чеканка по вызолочен­ному левкасу, резьба по левкасу, лепные рельефы из левкаса и оттискивание рельефа в сыром левкасе.

Чеканка по вызолоченному левкасу.Это самый древний способ в русской ико­нописи. Он наблюдается уже на иконах XIIвека. Вызолоченный левкас чеканили металлическими чеканами также, как че­канят металл (ил. 87). Узор определялся формой наконечников чеканов и состоял из точек, окружностей, лунок и тому по­добных углублений. Крестчатый узор нимба, дополнялся «канфаркой» — глу­бокими точками на поверхности между линиями пересекающихся окружностей. Такой узор можно часто видеть на новго­родских и псковских иконах XVи по­следующих веков. Сложные чеканные узоры особенно характерны для икон второй половины XIXвека, написанных во «фряжской манере».

Резьба по левкасу. В XVIвеке для по­лучения рельефного узора на фонах рус­ских икон применяли способ резьбы по гладкому левкасу. Прием этот широко использовался художниками Западной Европы в XV—XVIвеках, а в Белоруссии и на Украине — в XVI—XVIIIвеках. На гладкой поверхности левкаса до на­чала живописных работ рисовали узор. Линии его вырезали резцами, получая углубления в гладкой поверхности левкаса. Поверхность подготавливали к ли­стовому золочению так же, как под по­золоту ровной поверхности левкаса. Зо­лотили рельеф сусальным золотом (ил. 21).

Лепные рельефы из левкаса.Этот способ появляется в украинской иконо­писи в XVI веке, а в русской — со вто­рой половины XVIIвека. Рельеф нара­щивали левкасной массой по рисунку, сделанному на гладкой поверхности левкаса.

Лепные левкасы были двух типов. Первый — с невысоким оплывшим рельефом и второй — с высоким и чет­ким рельефом (возвышающимся на 3— 4 мм над поверхностью основного лев­каса). Рельефы первого типа наносили жидкой левкасной массой. Благодаря та­кой консистенции рельеф этот получался оплывшим, но зато он прочно склеивался с поверхностью основного грунта. Почти все эти рельефы были сделаны в одно время с первоначальной живописью. Рельефы второго типа, как правило, со­здавались при поновлении икон в XIXве-

ке. Первоначальный грунт вокруг изо­бражений поновители заменяли новым, поверх которого рисовали орнаменты и по этому рисунку наносили несколько слоев густого (нерастекающегося) лев­каса. Слои наращивали постепенно, да­вая просохнуть каждому предшествую­щему слою, четко повторяя постепенно утончающиеся рельефные полосы орна­мента. Связь между слоями получалась недостаточно прочной. Поэтому со вре­менем такие рельефы расслаиваются (ил. 56).

Оба типа лепных рельефов золо­тили (как правило, на полимент).

Оттискивание рельефа в сыром лев­касе.На фоновую часть образа наносили свежий левкас и, пока он не застыл, матрицами, которыми чеканили басмы, оттискивали рельефный узор. Просох­ший левкас золотили. Если узор ока­зывался недостаточно четким, углублен­ные линии прочеканивали. Такими золо­чеными рельефами начиная со второй половины XVI века имитировали бас­менные оклады.

Глава 4. КРАСОЧНЫЙ СЛОЙ

РИСУНОК ПОД ЖИВОПИСЬ

На гладкой поверхности левкаса художник делал рисунок, а затем при­ступал к работе красками. Большинство красок яичной темперы создают полу­прозрачные слои, через которые про­свечивает белый левкас, придающий осо­бую звучность и яркость краскам. Однако из-за прозрачности красок исправле­ния и изменения очертаний изображе­ний, композиционный или цветовой по­иск при работе яичной темперой не до­пустимы. Поэтому художники старались избегать поправок и краски наносили тонкими слоями, соблюдая при этом вы­работанную веками последовательность.

Оригинальные композиционные ре­шения традиционных сюжетов художни­ки-иконописцы создавали на основе гео­метрических построений (см. рис. на с. 26, 27). Источниками для них были бо­лее ранние произведения или снятые

Лист с только что изготовленным пе­реводом накладывали затем на поверх­ность левкаса и, приглаживая лист, полу­чали на левкасе вновь прямое изображе­ние контурного рисунка, который тут же усиливали краской.

При необходимости со свежего пере­вода сразу же получали прорись, то есть оттиск с прямым изображением, но не на левкасе, а на листе бумаги также путем притирки к нему листа с переводом. Иногда прорись необходимо было полу­чить не с иконы, а с какого-либо по­пулярного готового перевода. Тогда его контурный рисунок вновь прорисовы­вался красками на меду или соке чесно­ка, после чего этот лист с переводом на­крывали другим, значительно увлажнен­ным и, приглаживая верхний лист, полу­чали на нем оттиск — прорись.

Прориси служили для иконописцев образцами; ими же пользовались при нанесении рисунка на левкас способом припороха. Особенно часто припорох применялся в тех случаях, когда иконо­писцу нужно было сделать несколько одинаковых икон. Листы для припороха должны иметь сквозные проколы, через которые может пройти (просеяться) по­рошок краски. Для изготовления необ­ходимого числа листов припороха (свое­образного шаблона) несколько листов бумаги, положенных один на другой, кла­ли на мягкую прокладку. Поверх этой стопки листов помещали лист перевода или прориси и инструментом, называе­мым графьёй, делали частые проколы по контуру рисунка так, что игла прони­кала сквозь всю стопку подложенных ли­стов бумаги. Лист с проколами наклады­вали на поверхность левкаса. В ткань с

редким переплетением нитей насыпали порошок краски и завязывали. Получив­шимся узелком постукивали по проко­лам в бумаге. На поверхности левкаса появлялись контуры изображений, со­стоящие из точек — припорох. Рисунок получали, соединяя точки линиями с по­мощью тонкой кисти. Иногда, чтобы сохранить основные линии, которые ста­новятся плохо видимыми под слоями красок и листового золота, их дополни­тельно процарапывали в левкасе графьёй. Сами процарапанные линии также назы­вали графьёй.

КРАСКИ

Краски — это вещества натурального или искусственного происхождения, ко­торые способны окрашивать тот или иной материал, не соединяясь с ним хими­чески. Краски для живописи (и многих других работ) состоят из двух фаз: твер­дого пигмента — цветовой основы кра­сок — и жидкого связующего, которое со временем твердеет, образуя единую с порошком твердую массу.

Для изготовления пигментов исполь­зуют химические соединения, обладаю­щие повышенными цветовыми качества­ми. По химическому составу пигменты и изготовленные из них краски разделя­ются на минеральные (неорганические соли, или окислы металлов) и органи­ческие (сложные соединения, в основном растительного или животного происхож­дения). И те и другие могут быть есте­ственными (природными) и искусствен­ными (синтетическими).

Связующими веществами в живописи (кроме техники фрески и силикатной живописи) являются растворенные в во­де белки или углеводы (клеи животного или растительного происхождения, смо­лы, растворимые в воде и в маслах угле­водороды, и твердеющие масла).

Краски подразделяют на кроющие, или корпусные (создающие непросве-чивающий слой), и на лессировочные, дающие прозрачный или полупрозрач­ный слой.

В настоящее время известно более 150 красок. В «Классификации пигмен-

тов и красок» (см. приложение, с. 155) описаны только те краски, которые могли применять художники в иконописи, а также современные акварельные крас­ки, широко используемые художниками-реставраторами при тонировании утрат живописи.

Реставратору нужно знать цветовые и технологические особенности красок, их стойкость к естественному свету и к воз­духу, а также к его химическим засо­рителям.

Источник

Приготовление левкаса

Приступая к описанию приготовления левкаса, грунта на доске, уместно заметить, что это дело довольно сложное и требует от иконописца большого внимания, аккуратности и умения. Вообще в искусстве живописи грунт служит для окончательной обработки основного материала.

Грунт является посредником между этим основным материалом и красочным слоем. Поэтому он должен быть в некотором сродстве как с первым, так и со вторым, то есть способным к крепкому соединению с ними.

Но грунт одновременно должен совершенно разъединять красочный слой от основы, не допуская проникновения красочных составов во время самого художественного исполнения.

Подход и технические приемы для выполнения сложных художественных задач в иконописи совершенно особенны и своеобразны. Поэтому вполне понятны та исключительная забота и внимание, которые древние мастера проявляли при изготовлении левкасного слоя.

Требования, предъявляемые к левкасу в иконописи, следующие: он должен быть очень крепок и однороден по составу, ровно бел и гладок по всей поверхности и, кроме того, он должен устойчиво сопротивляться всем видам разрушения.

Приготовление левкаса на алебастре известно было еще в Древней Руси и перешло к нам из Византии. Этот левкас всегда ценился как самый лучший для иконописи по своей испытанной прочности и стойкости.

Левкас, приготовленный на мелу, вошел в технику русской иконописи значительно позднее, и, как более дешевый, он постепенно заменил алебастровый, будучи, однако, менее прочным, не таким долговечным и даже вредно действующим на позолоту.

Свежеобожженный алебастр при осязании прилипает к пальцам, в отличие от старого, который более сух. Он должен быть однородный, без примесей, мелкий, легко растворяться в воде и быстро твердеть.

Мел для приготовления левкаса должен быть бел, чист, без посторонних примесей и превращен в тонкий порошок. В России хорошего качества мел [был известен] под названием «плавленого», во Франции он называется «блан д`Эспань» или «блан де Медон», в тонко растертом порошке или в прессованных кусках.

В старину для приготовления левкаса употребляли рыбий клей, как самый чистый и самый крепкий. Однако с развитием иконописания и особенно при распространении массового, кустарного производства икон постепенно вошли в употребление более простые сорта животного клея, а именно мездринный, шубный, костяной, столярный и другие.

Вот несколько рецептов варки клея для левкаса.

Рыбий, осетровый или белужий клей варят так: берут 1 часть по весу клея и 4 части воды и варят до полной выварки пузырей; затем его процеживают сквозь сито, и клей готов.

Мездринный клей, разломанный на мелкие кусочки, бросают в холодную воду в пропорции 1 фунт клея на три стакана воды и ставят для разбухания на 12 часов. Затем его варят так, чтобы при кипении он поднялся два-три раза, и тогда клей считается готовым. При варке необходимо постоянно его мешать деревянною лопаточкою.

Клей из кроличьих шкурок «коль де лапен» светлый, отличного качества, но сравнительно дорогой. Накануне его заливают холодной водой и в плотно закрытом сосуде, для предохранения его от пыли, дают ему распуститься и только перед самым употреблением согревают, отнюдь не давая ему кипеть.

Нужно всегда помнить, что при приготовлении левкаса алебастр или мел обязательно должно смешивать с горячим наваром клея. От недоваренного клея левкас будет непрочен и может потрескаться. Переваренный же клей теряет свою клеющую способность.

Вот рецепт приготовления левкаса: в широкий сосуд, кастрюлю или таз, наливают нужное количество горячего клея и понемногу всыпают алебастра или мела, размешивая деревянной ложкой или широкой кистью до получения хорошо смешанной однородной массы, приблизительно густоты сметаны. При мешании полезно добавить несколько капель вареного льняного масла для замедления сушки и для обеспечения устойчивости его при обработке водой.

Следует обратить особое внимание на то, что каждый следующий слой левкаса должен приготовляться на более слабом клеевом наваре.

Лучшим животным клеем во Франции считается «коль де по». Хороший животный клей должен обладать следующими качествами: окраска бурая, в холодной воде набухает, но не растворяется, в горячей же воде, наоборот, распускается. В готовом, сваренном виде, хороший клей при опускании в него синей лакмусовой бумаги не должен изменять ее цвета.

Французский рыбий клей, хотя и крепко клеющий, не обладает, однако, отмеченными качествами русского осетрового клея.

При выварке овечьих шкур получается во Франции особый клей под названием «желатин». Он дорог и может портиться в разведенном состоянии, но по удобству приготовления и своим качествам вполне может применяться при изготовлении мелового левкаса.

Источник

как правильно готовить левкас?

Доброго времени суток. Я готовлю левкас так: на час заливаю водой клей, затем варю его, не доводя температуру более 50-60С. Немного остывший клей снова нагреваю и через сито засыпаю мел (на 1 часть клея 3 части мела), затем его мешаю осторожно, вкруговую. В конце варки добавляю льняное масло где-то 8% от объема. Немного остывший левкас, но не холодный, я наношу на доску кистью или шпателем. Мне не нравится, что он быстро начинает загустевать, может в этом и состоит моя проблема. Левкас наношу в несколько слоев=6-8. Наверное, я что-то неправильно делаю. Расскажите поподробнее как вы это делаете.

Проблeмы будут, 100%. Пeрeмeститe иконы. Дружeский совeт.

Смотря каким методич. рекомендациям следовать:

После этого посуду с клеем помещают на водяную баню (70°С) и нагревают, тщательно помешивая, до полного растворения клея и образования прозрачной массы.

Простите, но тут нагромождение ошибок. Нельзя так безответственно и безапелляционно. в заблуждение можете ввести людей.
Коллаген нерастворим в воде, и сколько его не намачивай в этой тёпленькой (до 40°С) воде — никакого клея мы не получим.

Клей образуется именно в процессе температурной денатурации коллагена — в результате образуется глютин, или желатин: собственно клеящее вещество.
Иными словами, желатин не состоит из коллагена, а образуется из него после нагревания до 70-80°С.

Прошу рассудить наш спор практическим опытом, Админ прошу найти кто бы провёл его не раз дабы не вкралась случайность.

3- ставим водяную баню на отрегулированную плитку не более 40 гр-в и помешивая распускаем клеевай состав до полного расстворения набухших комочков желатина это 10-15 минут.

4- берём две стальные пластинки площадью 1кв см с припаянными колечками, смазываем полученным 7% клеем пластинки соединяем и склеиваем даём просохнуть в н.у.

5- За кольцо одной пластины прикручиваем к стойке намертво мет. карабином, ко второму кольцу на карабине пристёгиваем ведро или любую другую ёмкость и потихоньку наполняем водой или накладываем метал. гири или гантели.

6- смотрим при каком показатели наши пластинки оторвутся друг от друга.

Далее сравниваем результаты.

Источник