рыба съемка как выглядит
КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ РЫБ
Заранее хочу предупредить: моя статья не претендует на то, чтобы служить руководством по фотографированию рыб. Престо я хочу поделиться тем опытом, который имею. Предвижу, что у многих аквариумистов возникнут вопросы: «А что будет, если использовать иные камеры, объективы, осветители. » и т. д. Я не профессионал-фотограф и не теоретик, так что предположить и предугадать, что будет в том или ином случае — не берусь.
Большое количество фотокамер, объективов, осветительной аппаратуры и фотоматериалов не позволяет одному человеку проделать все эксперименты, чтобы найти оптимальный вариант. Поэтому советую не стесняться в экспериментах, смелее пробовать возможные варианты съемок и, конечно, делиться опытом.
Фотографии рыб, особенно цветные, — очень ценный материал, так как в редких случаях рисунки дают правдивое представление о рыбе. Качество фотоматериалов и объективов позволяет получать на диапозитивах совершенно точную цветопередачу.
Мысль заняться фотографированием на цветные диапозитивы, или, как их называют, «слайды» или «диас», возникла у меня во время поездки в ГДР. В этой стране редкий аквариумист не пользуется слайдами. Как только возникает разговор о рыбе, сразу же появляются слайды, которые либо просматриваются в портативном проекторе, либо проецируются на экран. Доказывать пользу такой фототеки, конечно, излишне.
Фотографировать я начал на узкую пленку, но вскоре обзавелся камерой и для широкой пленки. Ценными советами мне помогли Иоахим Рихтер, фотографиями которого иллюстрированы; многие зарубежные книги и журналы по. аквариумистике, и корреспондент газеты «Известия» Сергей Смирнов. И тому и другому я весьма признателен за дружескую поддержку и помощь.
Фото как фотографировать аквариумных рыб
Наиболее удобны для съемки рыб зеркальные камеры. Узкие слайды я делаю камерами «Зенит В» или «Практика Л», широкие — камерой «Салют».
Преимущество зеркальных камер очевидно, так как рыбы мелки и, чтобы занять рыбой кадр, приходится прибегать к установке удлинительных колец.
При выборе объектива для цветной съемки необходимо учитывать качество объектива с точки зрения не только его разрешающей способности, но и цветопередачи. И вот здесь приходится признать, что нормальный объектив к «Зениту» «Индустар-50» дает много нежелательных сине-зеленых тонов. Почти идеальную цветопередачу обеспечивает объектив «Индустар-50»; по своей цвето-передающей характеристике он больше других приближается к эталону цветопередачи — «Тессар-50».
Однако фотографировать рыб нормальными объективами с установкой удлинительных колец трудно: приходится приближать объектив почти вплотную к стеклу аквариума, а это пугает рыбу и она начинает метаться. В связи с тем, что границы глубины резкости при съемке с кольцами сокращаются до миллиметров, сфотографировать рыбу в этом случае просто невозможно.
Значительно облегчает съемку применение длиннофокусных объектов. которые устанавливаются на камеры с удлинительными кольцами. Так, при съемка «Зенитом В» я пользуюсь объективом «Юпитер 11А» 4135, при съемке «Практикой» — объективом «Из иены» 3,5/135, при съемке «Салютом» — «Таиром 33» 4,5/300. Все эти объективы позволяют! передать практически неискаженный цвет.
Удобнее всего фотографировать камерой «Практика»: камера, объектив й кольца оборудованы системой автоматической диафрагмы, которая закрыта до необходимого значения только в момент съемки: это позволяет следить за снимаемой рыбой до последнего момента при полностью открытой диафрагме, что обеспечивает резкость изображения на пленке. Особенно важно это при съемке на цветную пленку. Дело в ТОМ, что пока ассортимент цветных диапозитивных пленок невелик, имеющиеся в продаже пленки рассчитаны либо на дневное (естественное) освещение, либо на искусственное — от ламп накаливания (последние — весьма редки в продаже, да и цветопередача у них, с моей точки зрения, несколько хуже).
Я работаю с пленками, рассчитанными на дневной свет или на свет электронных ламп-вспышек.
При этом, производя съемку со вспышками, освещать рыб лампами накаливания для наводки на резкость приходится весьма осторожно, так как избыток света от ламп накаливания неизбежно приведет к нарушению цветопередачи. Включать лампы накаливания в момент съемки нельзя, так как рыба не стоит на месте, и все время приходится следить за тем, чтобы она осталась в границах резкости.
Для подсветки я пользуюсь лампой 25 вт, а при таком освещении даже незначительное закрытие диафрагмы усложняет наводку на резкость. Таким образом, и здесь сказывается преимущество камеры с автоматической диафрагмой. Стремясь осветить рыбу во всех плоскостях, я устанавливаю три вспышки — две перед аквариумом и одну сверху.
Установка вспышек перед аквариумом требует определенного внимания. Следует помнить, что угол падения луча от вспышки равен углу отражения луча от поверхности аквариума. Если вспышка установлена без учета этого правила, отраженный от аквариума луч попадет В объектив, и кадр будет испорчен. Не нужно большого опыта, чтобы научиться правильно устанавливать вспышки. Для проверки можно сделать съемку на черно-белой пленке; это же поможет правильно определить оптимальные значения диафрагмы при съемке.
Варьировать величины выдержек при съемке со вспышками нельзя, так как экспозиция постоянна и равняется 1/30 сек, поэтому и приходится подбирать значение диафрагмы.
Величина диафрагмы (в нашем случае — величина экспозиции) зависит от многих факторов: освещения, то есть мощности светового потока вспышки; расстояния вспышки от снимаемого объекта, качества и толщины аквариумного стекла: цвета воды (со временем она насыщается гуминовыми веществами и окрашивается); толщины слоя воды до рыбы и как это ни странно, цвета и размера рыбы.
Решающую роль при съемке на цветную обратимую пленку играет точная экспозиция. Поэтому предварительно необходимо проделать ряд эксперементальных съемок на черно-белой пленке.
В качестве осветителей при съемке в цвете я пользуюсь вспышками светофильтрами, работающими как от сети так и от батарей. Съемку на черно-белую негативную пленку можно вести как со вспышками, так и с обычными осветителями (лампами накаливания).
При лампах накаливания величину экспозиции легко определить по экспонометру.
Для съемки на цветные диапоизтивы я пользуюсь пленками ЦО-2 (СССР) вохром (ГДР) и эктахром (Англия). лучшая, с моей точки зрения, орвохром, наша пленка более мягкая а английская — более контрастная. Летом в отдельных случаях приходится пользоваться именно этими пленками.
Проявлять цветные обратимые пленки в домашних условиях, мне кажется нецелесообразно, лучше пользоваться лугами лаборатории.
Рыбу лучше фотографировать в специальном аквариуме. Для это больше всего подходит аквариум из органического стекла, причем, чем тоньше стекло, через которое ведется съемка, тем меньше искажений будет в цветопередаче.
Фото фотографируем рыб
Мой съемочный аквариум для рыб сделан из органического стекла. Его размеры 30×20, высота 20 : толщина переднего стекла 4 мм. Аквариум накрыт крышкой, на ней установлена вспышка и лампа накаливания для подсветки. Нельзя в аквариум заливать свежую воду, плохо рыба переносит это: в свежей воде начинают выделяться пузырьки воздуха которые покрывают стекла и мешают фотографированию.
Вода должна быть отстоянной, прозрачной, без какой-либо примеси. Можно взять воду из аквариума профильтровав ее через вату. На дно аквариума надо положить крупный промытый песок, который даже при умышленном взмучивании сразу опускается.
Если предполагается длительное (в терние нескольких часов) пребывание рыбы в съемочном аквариуме, а это бывает, когда после пересадки рыба пугается и теряет окраску, необходимо установить фильтр.
Я обычно пользуюсь стандартным похтановым фильтром. В аквариум помещаю растения, на корни которых вешаю свинцовые или стеклянные грузики. За задней стенкой устанавливаю фон.
Фон надо делать из материала, не отражающего или мало отражающего лучи вспышек или осветителей. Иначе возникнут встречные отраженные лучи, которые вызовут нежелательные блики и могут даже попасть в объектив, засветив изображение. Лучший материал для этого — бархат различных цветов.
Особое внимание подбору фона приходится уделять при черно-белой съемке. Понятно, что темная рыба на темном фоне пропадает, на белом же она будет чрезмерно контрастна. Если же вы захотите показать приспособительную окраску рыб, то и фон надо подобрать соответствующий.
Пока фотографированием рыб занимаются единицы. Мне хочется, чтобы в дальнейшем как можно больше аквариумистов и ихтиологов увлеклись этим видом фотографии. Ведь далеко не всем пришлось наблюдать нерест рыб, брачные игры, охрану родителями кладок икры или стаек мальков, развитие икринок и выклев и т. д.
Наличие таких фотодокументов позволит показать широкому кругу читателей интереснейшие явления из жизни рыб.
Как фотографировать рыб
Если вам в этом плане повезло, отбейте 3-4 катушки, сопровождая свои действия покадровыми записями условий съемки и отрабатываемыми экспопараметрами. Сопоставив результаты съемки (достаточен визуальный контроль негативов) с данными «дневника», вы сможете убедиться в правильности своих действий или необходимости их корректировки.
фото аквариумных рыб
Но скорее всего тренировочный этап придется пропустить, сразу зарядив в камеру цветную пленку. Естественно, возникает вопрос: «Какую выбрать?» В продаже встречаются любительские пленки чувствительностью ISO 100,200 или 400 единиц. В принципе, все они подходят для наших целей. Фактор «зернистости» у современных фотоматериалов (если речь не идет о созданни постеров плакатного формата) можно опустить. Я предпочитаю «двухсотку», как более универсальную, но в большинстве
ситуаций и ISO 100 вполне справляется с поставленными задачами.
Что касается фирмы, то здесь тоже выбор свободный. Мне кажется, что у Fuji цвета понасыщеннее, прорисовка деталей более четкая. Но это мнение субъективное; может быть, сказывается привычка. Вполне допускаю, что вам больше придется по душе Kodak. Konica или AGFA.
Не покупайте на первых порах слайдовую или профессиональную негативную пленку. Они не прощают экспозиционных ошибок, а обходятся дорого. Сначала набейте руку на более дешевой любительской пленке.
Лучше, если это будет полноценный 36-кадровый рулон. «Секвестрованные» варишгты в 24 и особенно 12 кадров менее предпочтительны, даже если у вас мало объектов съемки. Во-первых, при использовании короткой пленки вы сужаете поле для маневра: ведь новичку полезно поэкспериментировать с фокусными расстояниями, размещением источников света, режимами отработки экспозиции и пр. Во-вторых, результаты анализа 12 негативов менее репрезентативны, нежели выводы, сделанные на основе оценки 36 кадров. К тому же стоимость проявки пленок любой емкости одинакова, т.е. удельные затраты на обработку кадра короткой пленки выше.
СТРАТЕГИЯ
Аквафотосъемка не терпит суеты. Подбежать к аквариуму, нажать на спусковую кнопку и поставить галочку об успешно проведенном мероприятии вам не удастся. Даже если предстоит сделать всего пару-тройку снимков, надо настроиться на то, что это потребует достаточно много времени. При всей моей любви к обитателям иод-водного царства должен отметить, что роли фотомоделей они исполняют в большинстве своем никудышно. Их не зафиксируешь в выгодном ракурсе, не дашь команду «не шевелиться». Приходится исходить из данности и терпеливо сопровождать объективом их перемещение по водоему, дожидаясь, пока рыба спонтанно примет нужное положение. В зависимости от видовой принадлежности объекта на это может уйти от нескольких минут до часа и более. Чем темпераментнее рыба, тем продолжительнее период ожидания.
Но для новичка с примитивны м фотооборудованнем ширма является хорошим подспорьем. Она позволяет смоделировать стабильные световые параметры, существенно снизив вариабельность условий съемки и доведя последнюю до чисто механического процесса: посадил рыбу, дождался, когда она успокоится, выставил на камере и вспышке заранее экспериментально отработанные выдержку и диафрагму, сфокусировал, нажал на кнопку — и готово. Весьма прозаично, но зато почти наверняка.
Аквафотосъемка не терпит грязи. Это в равной степени относится и к стенкам аквариума, и к воде. Прежде чем приступить к фотографированию, необходимо тщательно обработать смотровое стекло как с внутренней, так и с внешней стороны.
фото аквариумных рыб
На нем должно быть как можно меньше водорослевых и минеральных налетов, следов механической обработки, технологических изъянов, пыли и пр. Очистку стекла желательно проводить при мощной подсветке, осматривая поверхность под разными углами. Это позволит выявить дефекты, невидимые в обычных условиях, но со всей очевидностью проявляющиеся в мощных лучах импульсных вспышек.
Если устранить тот или иной дефект не представляется возможным (например, каверны, пузыри, царапины), производите фотосъемку в тот момент, когда объект отстоит от стекла настолько, что поверхность последнего оказывается вне зоны резкости. В этом случае огрехи на снимке выйдут размытыми вплоть до полной незаметности.
Прежде чем приступить к фотосъемке, обеспечьте себе максимум комфорта. Уберите все лишнее, чтобы не споткнуться и не уронить фотокамеру в аквариум, ведь смотреть придется преимущественно в видоискатель, а не под ноги и не по сторонам.
Надежно закрепите все источники света, используя при этом разного рода штативы и струбцины (не скотч или пластилин!). Не кладите вспышку на неустойчивые опоры над поверхностью воды: малейшее неосторожное движение, и дорогостоящая аппаратура составит компанию рыбам.
фото аквариумных рыб
Если у вас автофокусная камера, проверьте, насколько успешно она справляется с наведением на резкость (особенно при использовании насадок). В случае ее несостоятельности в этом вопросе переходите на ручное управление. Наводить на резкость можно двумя способами: фоку-сировочным кольцом объектива или перемещением корпуса камеры. Первый способ хорош, когда имеешь дело с большими аквариумами, в которых перемещения рыб от переднего стекла к заднему измеряются дециметрами. Второй пригодится, если рыбы двигаются в основном во фронтальной плоскости и их перпендикулярные перемещения незначительны: при азом важно научиться контролировать свое положение И не стучать объективом о переднее стекло
водоема. Часто приходится совмещать оба способа, ориентируясь на поведение рыб и прочие субъективные моменты.
фото аквариумных рыб
Если используется слабая вспышка, то волей-неволей придется открыть диафрагму объектива и тем самым сузить зону резкости. Ведь манипулировать выдержкой при съемке рыб мы можем лишь в узких пределах: от 1/60 сек до выдержки, синхронизированной со вспышкой (обычно 1/90-1/125). Более продолжительная экспозиция невозможна из-за того, что изображение даже медленно движущихся рыб будет на снимке смазанным. Максимально открытая диафрагма используется и в тех случаях, когда надо «размыть» фон, акцентируя внимание именно на рыбе.
При осуществлении съемки нужно помнить и о том, что у разных объективов предельное разрешение достигается при определенных значениях диафрагмы. Причем значения эти зачастую строго индивидуальны и варьируют даже у оптики одной модели (сказываются нюансы сборки). Скажем, у моего объектива Canon USM 28-80/lV прорисовка мелких деталей зрительно выигрышней при диафрагмах 11-16. «Любимую» диафрагму собственной оптики вам предстоит определить экспериментально.
Несколько слов об особенностях работы с согласованными вспышками. Камеру в этом случае переводят в ручной режим. Выставляют нужную диафрагму и то значение выдержки, которое у данной модели фотоаппарата предусмотрено для работы со вспышками. Дальше процесс идет «на автомате»: камера оценивает экспозиционные условия, передает информацию на вспышку, и та самостоятельно дозирует импульс, выплескивая световую энергию в количествах, оптимальных для конкретной ситуации.
К таким, в частности, смело можно отнести любой посторонний свет, формирующий нежелательные блики, которые вы в суете не заметили через призму видоискателя. Старайтесь фотографировать при наглухо зашторенных окнах, а еще лучше в темное время суток и при выключенных электроосветительных приборах. Пели это невозможно, используйте поляризационные фильтры.
фото аквариумных рыб
Как видите, аквариумная фотосъемка, с одной стороны, занятие достаточно хлопотное, а с другой — ничего сверхсложного собой не представляющее. Конечно, она требует определенных временных и материальных жертв, умения сосредоточиться. Зато какое удовольствие держать в руках удавшийся снимок, а тем более увидеть его опубликованным на страницах журнала «Аквариум».
Так что дерзайте, и при надлежащей целеустремленности у вас наверняка все получится!
Рыба съемка как выглядит
Главная
ФотосъемкаПроцесс съемкиФотосъемка рыб в аквариуме
Во-первых, чтобы получить красивые фотографии аквариумного мира необходимо хорошо подготовиться. Во-вторых, вам необходимо следовать простым правилам фотосъемки рыб в аквариуме.
Подготовьте аквариум к съемке
Так как фотосъемка рыб ведется в большей степени через стекло, то убедитесь в том, что стекла аквариума идеально чистые. Любое пятно и любая царапина могут попасть в фокус и испортить всю фотографию. Поэтому непосредственно перед съемкой тщательно почистите стекло с обеих сторон и, если это необходимо, смените в аквариуме воду.
Подберите подходящую фототехнику
Фотографировать рыб в аквариуме простой мыльницей очень сложно, поэтому лучше воспользоваться зеркальным фотоаппаратом со светосильным объективом. Но если вы не счастливый обладатель зеркальной камеры, не расстраивайтесь. Главное, чтобы в вашем фотоаппарате были такие режимы съемки, как «макро» и «спорт». Вспышка не играет важной роли, потому что фотосъемка рыб в аквариуме ведется в основном без нее.
Во время съемки обязательно используйте штатив! Не надейтесь на систему стабилизации в фотоаппарате. В самый ответственный момент она вас может подвести, и в итоге вы получите смазанный кадр. Если у вас нет штатива, то используйте любые подручные средства с плоской поверхностью, например, табурет и книги.
Максимально осветите аквариум
Использовать встроенную или внешнюю вспышку не целесообразно, так как свет от вспышки обязательно отразиться на стекле. Кроме того, от ее вспыха цветовая палитра аквариумных рыбок и растений может измениться.
Настраивайте фотоаппарат по ситуации в процессе съемки
Если у вас простой цифровой фотоаппарат, то просто переключите его в режим «спорт». В данном режиме камера автоматически настроит диафрагму, выдержку и ISO по ситуации.
В процессе съемки внимательно относитесь к фокусировке. Большинство фотокамер при фотосъемке аквариумных рыб фокусируется по стеклу, поэтому образ плавающих рыб не попадает в фокус и остается размытым. В данном случае вам необходимо воспользоваться ручной фокусировкой, или же прислонить объектив камеры к стеклу аквариума и только тогда наводить резкость на вожделенный объект съемки. Это немного неудобно, зато фотографии получаются более качественными и четкими. К тому же таким способ вы сможете устранить эффект отражения.
Стройте композицию кадра правильно
Обязательно фотографируйте каждую рыбку в отдельности, но при этом старайтесь включить в композицию фотографии интересное оформление аквариума (растения, камни, декоративные украшения). Они оживят вашу аквариумную фотографию и сделают ее более красочной и интересной.
дорогие аквариумисты! с 1.12.2011 сайт aquaria2.ru превращен в памятник. на нем закрыта регистрация, создание новых материалов и комментариев.
активная версия аквариумного сайта теперь доступна по адресу http://aquaria.ru. все материалы и регистрации пользователей aquaria2, созданные до 29.11.2011, блоги, темы форума, комментарии перенесены на новый сайт.
Навигация
Как фотографировать рыб
Заранее хочу предупредить: моя статья не претендует на то, чтобы служить руководством по фотографированию рыб. Просто я хочу поделиться тем опытом, который имею. Предвижу, что у многих аквариумистов возникнут вопросы: «А что будет, если использовать иные камеры, объективы, осветители. » и т. д. Я не профессионал-фотограф и не теоретик, так что предположить и предугадать, что будет в том или ином случае – не берусь.
Большое количество фотокамер, объективов, осветительной аппаратуры и фотоматериалов не позволяет одному человеку проделать все эксперименты, чтобы найти оптимальный вариант. Поэтому советую не стесняться в экспериментах, смелее пробовать возможные варианты съемок и, конечно, делиться опытом.
Фотографии рыб, особенно цветные – очень ценный материал, так как в редких случаях рисунки дают правдивое представление о рыбе. Качество фотоматериалов и объективов позволяет получать на диапозитивах совершенно точную цветопередачу.
Мысль заняться фотографированием на цветные диапозитивы, или, как их называют, «слайды» или «диас», возникла у меня во время поездки в ГДР. В этой стране редкий аквариумист не пользуется слайдами. Как только возникает разговор о рыбе, сразу же появляются слайды, которые либо просматриваются в портативном проекторе, либо проецируются на экран. Доказывать пользу такой фототеки, конечно, излишне.
Фотографировать я начал на узкую пленку, но вскоре обзавелся камерой и для широкой пленки. Ценными советами мне помогли Иоахим Рихтер, фотографиями которого иллюстрированы многие зарубежные книги и журналы по аквариумистике, и корреспондент газеты «Известия» Сергей Смирнов. И тому и другому я весьма признателен за дружескую поддержку и помощь.
Наиболее удобны для съемки рыб зеркальные камеры. Узкие слайды я делаю камерами «Зенит В» или «Практика Л», широкие – камерой «Салют».
Преимущество зеркальных камер очевидно, так как рыбы мелки и, чтобы занять рыбой кадр, приходится прибегать к установке удлинительных колец.
При выборе объектива для цветной съемки необходимо учитывать качество объектива с точки зрения не только его разрешающей способности, но и цветопередачи. И вот здесь приходится признать, что нормальный объектив к «Зениту» «Индустар-50» дает много нежелательных сине-зеленых тонов. Почти идеальную цветопередачу обеспечивает объектив «Индустар-50»; по своей цветопередающей характеристике он больше других приближается к эталону цветопередачи – «Тессар-50».
Однако фотографировать рыб нормальными объективами с установкой удлинительных колец трудно: приходится приближать объектив почти вплотную к стеклу аквариума, а это пугает рыбу и она начинает метаться. В связи с тем, что границы глубины резкости при съемке с кольцами сокращаются до миллиметров, сфотографировать рыбу в 1 этом случае просто невозможно.
Удобнее всего фотографировать камерой «Практика»: камера, объектив и кольца оборудованы системой автоматической диафрагмы, которая закрыта до необходимого значения только в момент съемки: это позволяет следить за снимаемой рыбой до последнего момента при полностью открытой диафрагме, что обеспечивает резкость изображения на пленке. Особенно важно это при съемке на цветную пленку. Дело в том, что пока ассортимент цветных диапозитивных пленок невелик, имеющиеся в продаже пленки рассчитаны либо на дневное (естественное) освещение, либо на искусственное – от ламп накаливания (последние – весьма редки в продаже, да и цветопередача у них, с моей точки зрения, несколько хуже).
Я работаю с пленками, рассчитанными на дневной свет или на свет электронных ламп-вспышек. При этом, производя съемку со вспышками, освещать рыб лампами накаливания для наводки на резкость приходится весьма осторожно, так как избыток света от ламп накаливания неизбежно приведет к нарушению цветопередачи. Включать лампы накаливания в момент съемки нельзя, так как рыба не стоит на месте, и все время приходится следить за тем, чтобы она осталась в границах резкости.
Для подсветки я пользуюсь лампой 25вт, а при таком освещении даже незначительное закрытие диафрагмы усложняет наводку на резкость. Таким образом, и здесь сказывается преимущество камеры с автоматической диафрагмой. Стремясь осветить рыбу во всех плоскостях, я устанавливаю три вспышки – две перед аквариумом и одну сверху.
Установка вспышек перед аквариумом требует, определенного внимания. Следует помнить, что угол падения луча от вспышки равен углу отражения луча от поверхности аквариума. Если вспышка установлена без учета этого правила, отраженный от аквариума луч попадет в объектив, и кадр будет испорчен. Не нужно большого опыта, чтобы научиться правильно устанавливать вспышки. Для проверки можно сделать съемки на черно-белой пленке; это же поможет правильно определить оптимальные значения диафрагмы при съемке.
Варьировать величины выдержек при съемке со вспышками нельзя, так как экспозиция постоянна и равняется 1/30 сек, поэтому и приходится подбирать значение диафрагмы. Величина диафрагмы (в нашем случае – величина экспозиции) зависит от многих факторов: освещения, то есть мощности светового потока вспышки; расстояния вспышки от снимаемого объекта, качества и толщины аквариумного стекла; цвета воды (со временем она насыщается гуминовыми веществами и окрашивается); толщины слоя воды до рыбы и, как это ни странно, цвета и размера рыбы.
Решающую роль при съемке на цветную обратимую пленку играет точная экспозиция. Поэтому предварительно необходимо проделать ряд экспериментальных съемок на черно-белой пленке.
В качестве осветителей при съемке в цвете я пользуюсь вспышками системы ФИЛ, работающими как от сети, так и от батарей. Съемку на черно-белую негативную пленку можно вести как со вспышками, так и с обычными осветителями (лампами накаливания). При лампах накаливания величину экспозиции легко определить по экспонометру.
Для съемки на цветные диапозитивы я пользуюсь пленками ЦО-2 (СССР), орвохром (ГДР) и эктахром (Англия). Наилучшая, с моей точки зрения, пленка орвохром, наша пленка более мягкая, а английская – более контрастная, хотя в отдельных случаях приходится пользоваться именно этими пленками.
Проявлять цветные обратимые пленки в домашних условиях, мне кажется, нецелесообразно, лучше пользоваться услугами лаборатории.
Рыбу лучше фотографировать в специальном аквариуме. Для этой цели больше всего подходит аквариум из органического стекла, причем, чем тоньше стекло, через которое ведется съемка, тем меньше искажений будет в цветопередаче.
Мой съемочный аквариум для мелких рыб сделан из органического стекла. Его размеры 30х20, высота 20см. Толщина переднего стекла 4мм. Сверху аквариум накрыт крышкой, на которой установлена вспышка и лампа накаливания для подсветки. Нельзя в этот аквариум заливать свежую воду, даже если рыба переносит это: в свежей воде начинают выделяться пузырьки воздуха, которые покрывают стекла и мешают фотографированию.
Вода должна быть отстоянной и, конечно, прозрачной, без какой-либо взвеси. Можно взять воду из аквариума, профильтровав ее через вату. На дно аквариума надо положить крупный, хорошо промытый песок, который даже при умышленном взмучивании сразу осаждается.
Если предполагается длительное (в течение нескольких часов) пребывание рыбы в съемочном аквариуме, а это бывает, когда после пересадки рыба пугается и теряет окраску, необходимо установить фильтр.
Я обычно пользуюсь стандартным поролоновым фильтром. В аквариум помещаю растения, на корни которых вешаю свинцовые или стеклянные грузики. За задней стенной устанавливаю фон.
Фон надо делать из материала, не отражающего или мало отражающего лучи вспышек или осветителей. Иначе возникнут встречные отраженные лучи, которые вызовут нежелательные блики и могут даже попасть в объектив, засветив изображение. Лучший материал для этого – бархат различных цветов.
Особое внимание подбору фона приходится уделять при черно-белой съемке. Понятно, что темная рыба на темном фоне пропадает, на белом же она будет чрезмерно контрастна. Если же вы захотите показать приспособительную окраску рыб, то и фон надо подобрать соответствующий.
Пока фотографированием рыб занимаются единицы. Мне хочется, чтобы в дальнейшем как можно больше аквариумистов и ихтиологов увлеклись этим видом фотографии. Ведь далеко не всем пришлось наблюдать нерест рыб, брачные игры, охрану родителями кладок икры или стаек мальков, развитие икринок и выклев и т. д.
Наличие таких фотодокументов позволит показать широкому кругу читателей интереснейшие явления из жизни рыб.