секретное меню опель антара
Автозапирание, оказывается, так просто…
С момента покупки антары в 17г первое что меня выбесило в первые же 50км — дребезг «пимпочек» замков дверей. Тогда решил эту проблему довольно просто — натянул термоусадку и стал запирать ЦЗ при движении.
Но вот понять не могу, почему автозапирание дверей не реализовано с завода, как на многих японцах.
Тогда опыта общения с опелем у меня практически не было, и я решил, что смогу это сделать через кабель ОП-КОМ.
К моему огорчению, этот кабель для Антар практически бесполезен. Никаких скрытых функций он включить не сможет — ни автозапирания, ни «скандинавский свет». Обратившись к нашим официалам с вопросом смогут ли они включить автозапирание, понял что они по пояс деревянные и даже имея дилерское оборудование, могут только им забивать гвозди.
Ещё момента покупки, я не пользовался установленной сигнализацией по нескольким причинам:
1) это был старлайн С6 без автозапуска и толку в нём не было, т.к запирание/отпирание дверей удобней делать с ключа. Хотя и наличие автозапуска мне совершенно не нужно, т.к. авто хранится в гараже.
2) носить огромный брелок с без того большим ключом — неудобно
3) дурацкий брелок С6 имеет пластиковую, а не металлическую петлю для карабина. Она была отломана ещё до покупки, я заказал новый корпус, но и на нём петля отломилась через месяц.
4) при замене лобовика антенна приёмника отклеилась и не держалась.
И вот недавно, читая инструкцию по установке, с целью снять сигналку совсем, я вдруг обнаружил раздел «программирование функций» и в частности «автозапирание дверей»
шта? всё это время оно было под носом?
Доработки и ништяки часть И2
Колонки 4шт Hertz в дверях, пищалки родные, говорилка центральная Focal, и естественно саб недорогой Mystery 500w с встроенным усилком. Родная голова прошита, убрана обрезка на 60W максимальная отдача родной головы 112W.
P. S.
1.Пластик наружний (бампера, Пороги и так далее) перекрашены бамперной краской Chamaleon
Светлый пластик краской цвета снежная королева и лаком
2.Планшет живёт в машине постоянно, подбирал по размеру что бы не закрывать БК и был доступ к аварийке. Играет роль мультимедиа ГУ)))
3.Езжу с обычными корытами (резиновыми ковриками) в салоне так как в Дагестане по другому нельзя, много пыли и грязи. Хотя очень хочется красивые какие нибудь)))
4. Стоит дистанционный запуск. Точнее обычное радиореле просто подключенное к замку зажигания+обходчик иммобилайзера. Дальность до 150м. Кому интересно как реализовано могу сделать отдельный пост. Цена самого реле 600р.
5. По поводу задней двери, низ багажника это больное место любого кросовка. С годами под молдингом задней двери появились цветущие одуванчики. В итоге все было зачищено, загрунтовано, закрашено в несколько слоев полосой чуть выше молдинга. Не в цвет кузова конечно, но практично и надежно.
6.Естественно шумоизоляция. Это к счастью досталось от предыдущего хозяина, причём качество шумки не описать, замазано и заклеено все что можно и нельзя. Когда лазил под обшивку обалдел от качества и количества материалов, все в идеале и очень грамотно сделано. Пол, двери, арки, моторный щиток, потолок, дверь багажника. В общем полный фарш. Так что с этим не парился.
7. Антикорозийка так же досталась от прошлого хозяина и и так же в отличном и дорогом исполнении. Я лишь произвёл качественную мойку днища после чего снял колеса + подкрылки, вооружился мовилью+антигравийкой и залил все ещё раз в несколько слоев с промежуточной сушкой.
8. Под сиденьем водителя установлен блок преобразователь 12в 220в 1200Вт. Удобная штука. Не раз пригодилась.
Вроде всё, позже заглянем под капот. До связи 🤗
Буду рад если эта запись кому-нибудь пригодится.
Начну с того что ещё на стадии покупки антары один знакомый электрик одного из ОД опеля предупредил меня о наличии глючности у антаровской электроники. Но я и тогда, и сейчас убеждён, что возможность наличия глюков заранее предполагается на любой свежей модели в связи с маркетинговой политикой, планами и вследствие банальной сыростью модели. А антариков на тот момент уже 3-ий год накатывали и я подумал, что вероятно всё уже победили.
Съездил в ОД что то посмотрели, сбросили. Потом снова всё возобновилось. Но когда начался период хороших морозов эта проблема мне здорово усложнила жизнь в том числе и многочисленными безуспешными поездками к ОД.
Основные симптомы следующие: при прогреве натужный волнообразный гул двигателя и прыгающая стрелка тахометра. В движении до 2,5 тыс. оборотов незнакомая «хриплая» нотка в работе двигателя и прям таки тугой разгон. В мороз ниже 25 я даже несколько раз вставал на светофоре. Выручал ключик на 10. Кстати, необходимо упомянуть важный момент, стоило мне скинуть ошибку «дедовским» способом (на минутку размыкая плюс на АКБ) ошибки исчезали и на прогретом двигателе не возвращались. Но на следующее утро к гадалке не ходи всё повторялось.
Буду откровенен, на тот момент я был очень расстроен, ведь даже специалисты из разных ОД не помогли мне решить эту проблему. Родился второй ребёнок и я не мог зависеть от каких то там погодных условий, я купил подменную машину (надо, кстати, оформить её на D2) и серьезно подумывал о смене своей любимой лошадки.
Изучая ветки нашего славного форума антароводов, я находил как множество схожих симптомов так и множество возможных причин их возникновения с различными диагнозами и иногда весьма небюджетным лечением.
НО! Решение нашлось! В одну из поездок к ОД один из спецов предложил удачную мысль заодно с диагностикой провести чистку дроссельного узла. Принято. Когда сняли воздуховод и патрубок взору явились ужасно грязная картина. Хотя нет, сказать что грязная это если сказать что наши дороги имеют легкий дефект покрытия. На заслонке был 2-х миллиметровый слой нагара, а на стенках, особенно внизу и вверху, столько грязи, что можно было бы наскрести на рассаду.
После того раза я бы внёс чистку дроссельного узла в обязательный пункт ТО. И уж тем более к 40 тыс. км. Машина вновь обрела крылья, легкий разгон, а двигатель звучал как песня с приятным мотивом. Какое отношение имеет грязный дроссель к чекам ESP я понятия не имею. Хотел узнать, но диагност сказал, что дело не в этом. Но мне как потребителю какая разница — ошибки не возникали не при какой погоде.
Однако радость продолжалась около 3-х недель, спустя которые ошибочки вернулись вновь. Я вновь словил печальку, ведь тогда ещё не мог предположить уверенно, что за столь короткий срок дроссель снова закидало. Но я всё-таки надеялся, что проблема именно там. В этот раз я не стал обращаться в ОД и принялся разбирать всё самостоятельно.
Дело это достаточно не хитрое, и даже интересное. В результате я вновь обнаружил, что узел загрязнен. Нагара уже не было, но грязь накопилась. Подумав логически, я принялся изучать патрубки и воздуховод. И когда обнаружил самое грязное место на воздуховоде, в месте впайки какого то соска, то предположил что подсос идёт именно там. К счастью, и в подтверждение своего предположения на славном форуме я нашёл инструкцию по ремонту данного огреха.
Не буду цитировать форум, отмечу лишь моменты которые удалось выяснить.
Не тратьте время, различные термостойкие герметики у меня они отвалились. Предложенный вариант с запайкой самый эффективный. Тем более что цена воздуходувки с терморегуляцией начинается от 1,5 тысяч. Напаивал настроганные полоски из самой обычной полипропиленовой трубы. Цвет значения не имеет. Температура примерно 260 градусов. Сверху для надёги залил эпоксидной смолой.
Почти прошедшая зима показала, что причина была именно в этой дряни. После целого почти года эксплуатации авто при любой погоде ошибки не возвращались.
Ещё момент. Если у вас помимо 2-х чеков ESP горят ещё чек AWD и чеки спуска в гору, то проблема с большой долей вероятности в неисправности цепи одного из датчиков скорости вращения колес. Это совсем другая тема.
В общем понимаю, что вариантов великое множество, но мне помог именно данный рецепт. Всем удачи с авто и на дорогах.
Зловещая эпопея о стуке
В начале июня появился стук проезжая мелкие\ средние неровности.
Глухой стук справа, отдает даже в ноги пассажиру, особенно явно сильно, когда проезжаешь по щебенке или на маленьких лежачих. На сильных ямах стуков нет.
Так же кажется, что появилась легкая, еле заметная вибрация отдающая на педаль газа во время езды по ровной дороге.
Приехал в сервис, все посмотрели, по ходовой ничего не нашли. Заводил двигатель, переключал коробку, сказали что пошатывает двигатель, нужно менять заднюю опору двигателя.
Приобрел оригинальную опору двигателя GM- арт. 94543716, нашел за 5844 руб.
Заменили, стук остался.
Ездил еще в опелевский сервис на диагностику, проблему тоже не нашли.
Приезжаю опять в сервис, где приговорили опору, говорю- стук остался. Проверяли все, подкладывали прокладочки, что бы защита не играла об железо, мастер прокатился на машине и стук услышал, качали машину и заявили что бьет в стойку. Говорят нужно менять амортизаторы, опоры и подшипники.
Мне через 4 дня ехать в отпуск на машине, в горы. Спешу все покупаю.
Подшипник переднего амортизатора SKF (арт. VKD35041)- 2 шт. на 1236 руб.
Опора переднего амортизатора оригинальная GM (арт. 9686398)- 2 шт. на 4278 руб.
Амортизаторы передние KYB, правый (арт.335844)и левый (арт. 335845) на 9936 руб.
Меняют в сервисе, в тот же день, когда мне нужно выезжать на юг, в отпуск, но ближе к ночи планировал выезжать.
В итоге все заменили, я в это время отсутствовал, прихожу, мастер говорит- все поменяли, но я прокатился, стук остался.
Я расстроенный уезжаю со стуком в отпуск, понимаю что там ничего серьезного не должно быть.
На асфальте без кочек едет хорошо, а по кочкам уже долбит.
Приехал в Пятигорск, понимал, что мне дальше ехать по плохой дороге нужно много и долбежка не из приятных…Нашел статью у ValeryBatov про аналогичные проблемы по стуку, была проблема в правой опоре двигателя, он подпилил площадку на опоре, которая как раз стучала и стук пропал (подробнее тут). Я подумал, ну была не была, вдруг поможет, заехал в местный сервис, попросил подпилить подушку, мне её подпилили, даже больше, на 1 см.
Перовые пол часа, кажется стук стал тише, но потом на щебенке он опять стучал во всю силу, отдавая вибрацией в ноги пассажира.
В итоге я плюнул и ездил так дальше.
Немного фото с поездки:
OP-COM антара 3,2
Взял шнурок, держитесь скрытые настройки! ))
Opel Antara 2008, engine Gasoline 3.2 liter., 230 h. p., AWD drive, Automatic — other categories
Comments 15
Удалось ли что-нибудь активировать из скрытых настроек? Автосвет, автозапирание?
Им адаптироватт чего нибудь вообще можно или тока ошибки тереть
Я думаю можно и адаптировать и ошибки сбросить. Посмотрим что покажет. БЖ отпишусь
Им адаптироватт чего нибудь вообще можно или тока ошибки тереть
Привет, ни фига ты этим шнурком не активируешь, только сброс ошибок, Антара это далеко не опель.
вот и я думаю что на антаре херушки… на опеле много чего… но кто чего пишет кто чуть ли не одометр матает
у меня Launch адаптирует пежо супер, а по опелю очень мало и некоторые пишит что зер гут, а на самом деле не фига но это только калибровка руля ошибка P0500 (которую все боятся по ABS Она вылетает когда акб долго отстегнут или слабый короче пробои в питании, ни как не удалить кроме калибровкой руля больше аже на него ругается а не на абс) приехал в XВК сразу приговорили АБС модуль и 40 тысяч готовь я попросил GM сканером адаптировать руль и уехал )))все хорощо
Привет, ни фига ты этим шнурком не активируешь, только сброс ошибок, Антара это далеко не опель.
кстати нашел по антаре заметки у себя по опкому с форума
если у кого что то получиться отпишите лучше в лс
VAUX-COM 120309a+131223d+Ocflash_FW1.59
— автозакрытие замков
моргание стоп сигналов при срабатывании ABS, тест стрелок
прошивать много раз можно только 5-ую версию платы с микроконтроллером PIC18F458. На шестой версии платы стоит микроконтроллер с надписью OP-COM
1. Изменение сервисного интервала
* Выберите Диагностика (Diagnostics)
* Выберите Кузов (Body)
* Выберите Панель (Instrument)
* Выберите Программирование (Programming)
* Выберите Настройки Сервис Интервалов (Service Interval Settings)
* InSP (поменяйте сервисный интервал, в километрах до следующего)
2. Сброс сервисного интервала
* Выберите Диагностика (Diagnostics)
* Выберите Кузов (Body)
* Выберите Панель (Instrument)
* Выберите Программирование (Programming)
* Выберите Сброс Сервис Интервалов (Service Interval Reset)
* Нажмите педаль тормоза
* Нажмите Да (Yes)
6. Отключил датчик освещённости и дождя: перестал работать режим Auto для фар, но зато перестал работать датчик дождя (который меня очень сильно раздражал, особенно в мелкий дождь), и появилась возможность регулировать частоту работы дворников (от 2 до 15 секунд) вручную. Для этого нужно нажать правый рычаг вниз и отпустить — дворники сделают один взмах. Потом подождать нужное время (от 2 до 15 секунд) и перевести рычаг в первое положение вверх. После этого дворники будут работать с заданным интервалом (а не интервалом в 4 секунды по умолчанию). Датчик же дождя отключать надо потому, что с ним эта ручная настройка не работает, вместо этого первое положение рычага вверх активирует работу датчика дождя:(
Теперь при нажатии на эту кнопку у меня увеличивается чувствительность педали газа. Подробнее можно прочитать по ссылке: www.drive2.ru/l/5123180/.
8. Активировал отключение ESP (на скорости до 60 км/ч) с помощью кнопки Sport.
Что ещё может быть полезным:
акрытие Цз при начале движения
После выбора типа автомобиля выбираем Body ► REC ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Speed Dependent Locking меняем на Present ► Program
Выходим из программы и далее удерживаем клавишу центрального замка около 3 секунд. Замок сначала закроется, а через 3 секунды откроется. После этого при достижении скорости в 12 км.ч. замок будет автоматически закрываться. Так же двери будут автоматически разблокированы по выключению зажигания. Если снова удержать клавишу 3 секунды, то функция отключится и все вернется в привычный вид.
Свет по СКАНДИНАВСКИ
После выбора типа автомобиля выбираем Body ► UEC ► Programming ►Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► Daytime Running Light► Выбираем один из 5ти вариантов ► Program
Далее идем в раздел Body ► REC ► Programming ►Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► Daytime Running Light► Выбираем один из 5ти вариантов ► Program
Сигнализация о ремнях
После выбора типа автомобиля выбираем Body ► SDM ► Programming► SBM Warning Sound Status ставим ON
может не работать у меня пишет невозможно запрограммировать блок отключен
Сброс сервис интервала
(если обычный путь не нравится)
После выбора типа автомобиля выбираем Body ► IPC ► Programming ► Immobiliser Programming ► Service Interval Reset ►Нажимаем педаль тормоза ► отвечаем Yes.
Открытие \ закрытие окон с брелка.
После выбора типа автомобиля выбираем Body ► REC ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Windows Comfort Closing меняем на Present ► Program
нажимаешь и удерживаешь на кнопку поставка на сигнализацию окна вверх поехали, нажимаешь на открытие машины кнопку второй раз и держишь — окна вниз поехали
После выбора типа автомобиля выбираем Body ► REC ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Emergency Brake Light Function меняем на Enable ► Program
Внимание! Функция активируется только при скорости более 40 км/ч!
Прописывание датчиков и предупреждений вода антифриз лампы
Контроль ламп
После выбора типа автомобиля выбираем Infotainment ► DIS ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Check Control меняем на Present ► Program
НО, в данный раздел программа может не пустить. Тогда идем в раздел UEC.
Контроль уровней жидкостей и ламп
После выбора типа автомобиля выбираем Body ► UEC ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Check Control меняем на Present ► Program
Внимание! Если в машине НЕ установлены соответствующие датчики, то БК будет ругаться на дисплее (если это не TID) о низком уровне жидкостей после каждого включения зажигания! Если датчиков НЕТ, то необходимости в этой функции нет.