сколько эублефар вынашивает яйца
Беременность у эублефаров
Наступает весна, а значит, впереди сезон размножения у эублефаров. Зимой многие эублефары проверяли своих хозяев на прочность, капризничали и не желали нормально питаться, что многим владельцам сильно потрепало нервы.
Но, если не произошло резкого снижения веса и эублефары оставались все это время в хорошей форме — это абсолютно нормальное явление. В природе в это время эублефары зимуют, поэтому инстинкты берут свое, от этого никуда не деться, поэтому здоровых и в меру упитанных эублефаров проще отправить в зимовку. С наступлением весеннего тепла и солнечных дней аппетит должен вновь появиться. Взрослые эублефары в этот период готовы к разведению и если они набрали необходимый вес, а у вас есть желание заняться их разведением, то сейчас — самое время. Но про это можно подробно почитать в статье «Разведение эублефаров», а сейчас хочется коснуться не менее актуальных проблем, которые мы не освещали ранее.
Определение овуляции у эублефара
Овуляция у эублефаров наступает в разное время, в зависимости от региона проживания особи. В нашей полосе, чаще всего, овуляция наступает в конце зимы и длится до конца лета, но иногда это случается и в другое время года. Зимовка, как правило, является отличным стимулом к разведению эублефаров. Однако, если разведением заниматься вы не собираетесь, то и зимовать нет нужды. Разве что эублефары сами не захотят уйти в зимовку.
Как же определить овуляцию у эублефара? Если вы тесно контактируете со своими рептилиями, то заметить изменения для вас не составит особого труда. Осмотрите живот самки, он должен быть мягким, без видимых круглых светлых пятен и точек. В животе могут просматриваться внутренние органы и мягкие темные каловые массы, это нормально. Но если вы заметили на животе ярко-розовые круги (чаще всего они появляются на белом фоне), которых раньше не было, то это увеличились фолликулы и наступила овуляция. Кругов может быть несколько, от двух, до шести, все они могут быть разной формы. Стандартно в брюшной полости появляется два круга, которые со временем либо становятся больше и после превращаются в яйца, либо исчезают без следа. Овуляция вовсе не означает наступление беременности, но если самка будет ссажена с самцом, то она забеременеет с очень высокой вероятностью. Так же, может произойти формирование жировиков, в случае, если самка не было ссажена самцом, но об этом мы поговорим чуть позже. Во время овуляции самки часто отказываются от еды, через пару недель аппетит сам восстанавливается. Если самка отказывается от еды дольше месяца — ищите другую причину.
Овуляция у эублефара (снимки любезно предоставлены участницей нашей группы Настей Воронцовой):
Внимание! При осмотре будьте нежны и аккуратны, возьмите эублефара в руки и зафиксируйте так, чтобы был виден живот. Хорошо осмотрите его. Если самостоятельно не сможете определить, есть овуляция или нет, то сделайте фото (сами или попросить кого-то помочь сделать снимок). Отправьте нам свои фотографии на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или выложите в группе на стене: vk.com/happygeckofarm и мы постараемся вам помочь с определением овуляции.
Возможные проблемы, связанные с беременностью у эублефара:
ЖИРОВИКИ У ЭУБЛЕФАРА
Для того, чтобы сформировались яйца, самка может даже не видеть самца, не то, что контактировать с ним. Жировики (пустые яйца) у эублефаров далеко не редкость. Отличить жировик от оплодотворенного яйца вовсе не сложно, достаточно подсветить яйцо снизу фонариком и если на просвет будет виден кружок с точкой посередине — это оплодотворенное яйцо, в жировике ничего на просвет нет. Внешне же живые яйца от жировиков не отличаются, они могут очень долго лежать в инкубаторе и в конце концов испортиться.
Следует отметить, что вес самки после откладки яиц (будь то жировики или оплодотворенные яйца) не должен сильно изменяться, самка после кладки должна терять в весе ровно столько, сколько весят отложенные ею яйца. При резком похудении надо срочно искать причину, это может быть очень опасно.
УВЕЛИЧЕННЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ У ЭУБЛЕФАРА
Но случается и такое, что жировиков у самки нет, а живот вздулся, будто яйца внутри, однако, настоящие яйца внутри эублефара податливые и упругие. Вздутие может быть вызвано несколькими причинами. Если исключить проблемы со здоровьем, вздутие, закупорку и (или) гельминты, то, скорее всего, это увеличены фолликулы у эублефара. Живот выглядит вздутым с двух сторон, но на ощупь мягкий. На просвет и на рентгене яиц не видно. При увеличении фолликул происходит следующее: детородные органы подготавливаются к оплодотворению и увеличиваются в размерах. Дмитрий Борисович Васильев рекомендует самку с увеличенными фолликулами ссаживать с самцом, чтобы процесс протекал более естественно, конечно, если самка весит не менее 45 грамм. Если же вы не хотите потомства, то яйца можно просто не инкубировать. Возможно формирование жировиков, но это не обязательно, чаще всего это проходит само и без последствий. Тут очень важно, чтобы живот был мягким, затвердевшие фолликулы очень опасны. При обнаружении уплотнений при пальпации нужно срочно обратиться к врачу. В природе у эублефаров формирование фолликул (овуляция) происходит в начале весны, в домашних условиях это может произойти когда угодно, об этом мы уже писали выше. В это время самки часто отказываются от еды, так как гормоны сильно влияют на общее состояние. Чтобы поддержать самок в этот период нужно поставить мисочку с кальцием или же немного кальция разбавить водой и дать самке пол миллилитра раствора. Насильно кормить в это время не нужно, желательно самку вообще как можно меньше беспокоить в это время, аппетит вернется сам, когда в организме все придет в норму.
За данную информацию предоставленные фотографии благодарим Руслана Саутбаева, участника нашей группы:
КИСТА У ЭУБЛЕФАРА
Очень редко, но все же случается так, что у самок образуются кисты. Это очень опасно и требует оперативного вмешательства. При этом, симптомы примерно схожие с увеличенными фолликулами, тот же раздутый живот и отказ от еды. Достаточно сложно отличить одну проблему от другой на начальной стадии, но существенная разница в том, что при кисте состояние затягивается и само не проходит, в отличие от увеличенных фолликул. Если состояние вздутости и отказа от еды сохраняется дольше месяца — бейте тревогу. Эублефары не могут питаться в этом состоянии лишь потому, что киста заполняет все пространство внутри и животное не чувствует голода. Кисты могут передаваться по наследству (зафиксировано несколько случаев).
Вот печальный случай, рассказанный нашей знакомой, девушкой Юлией из г.Москва: «Самка сильно распухла и перестала питаться. Ждали кладку в течении двух месяцев, так как она сидела с самцом, но не дождались. Еще через месяц обратились к Васильеву, он предположил увеличение фолликул, провел курс уколов, но состояние не изменилось. Была предложена операция. Обратились у другому герпетологу, тот сделал рентген и предположил закупорку или опухоль, назначил вазелиновое масло. Лечение не помогла и спустя какое-то время Юлия вновь обратилась в МосЗоо, на этот раз к Дягилец. Решили сделать дорогостоящую диагностическую операцию, чтобы выяснить причину. Во время операции была выявлена и удалена киста яичника. Самка операцию перенесла, но вскоре скончалась. «
ДИСТОЦИЯ У ЭУБЛЕФАРА
Случай из нашей группы, произошедший в 2015 году: «Самка начала отказываться от еды, точнее, ела только зофобас, бражник и саранчу, потом была ссажена с самцом. Беременность первая, яйца носила больше двух месяцев, живот неестественно распух, отказывалась от еды очень долгое время. Похудел хвост, теплые ванночки не помогали. Самочувствие резко ухудшилось.
Повезли к Дмитрию Борисовичу в МосЗоо, был поставлен диагноз дистоция. Провели операцию, удалили кисту и яичник (один яичник был недоразвит, его не удаляли, а второй пришлось удалить), были так же удалены оба яйцевода и сами яйца. У самки внутри было три яйца, сама она их снести так и не смогла. После операции были назначены антибиотик в уколах, Регидрон и обработка шва Террамицином. После операции самка, увы, уже больше не сможет забеременеть, но она осталась жива, что уже хорошо. Восстановление проходило в течении двух недель.»
Фотографии и рассказ предоставила Арвачева Ольга, администратор нашей группы ВКонтакте.
Полную историю от владельца можно почитать в журнале Вестник HGF №5.
Мы рассказали обо всем этом за тем, чтобы вы могли вовремя среагировать и предупредить возможные проблемы, связанные с беременностью у эублефаров. Предупрежден — значит вооружен. Мы вовсе не хотели вас напугать, это очень редкие случаи, гораздо больше эублефаров умирает по элементарному недосмотру владельцев и ошибок в содержании, чем от данных проблем. Будьте бдительны и следите за состоянием своих питомцев. Эублефары очень живучие создания и до последнего будут цепляться за жизнь. Нужно просто вовремя заметить проблему и предотвратить ее.
Вот так выглядят оплодотворённые яйца спустя несколько дней после откладки самкой:
Беременность — это удивительное время, время, когда зарождается новая жизнь. Будьте очень внимательны к своим эублефарам и они будут вас всегда только радовать.
Разведение пятнистых эублефаров
В какой-то момент, рано или поздно, у многих любителей эублефаров появляется желание пустить в разведение их питомцев.
С этим желанием столкнулась и я. Однако, вся информация об этом очень сильно разбросана по интернету. Посему, мне хотелось бы попробовать всё свести воедино. Итак, для разведения нам понадобятся, как минимум, один самец и одна самка. Самцы становятся половозрелыми в 4 месяца. Самок можно пускать в разведение после года, при достижении ими более 45 гр.
Как определить кто перед вами: самец или самка?
У самца перед клоакой есть преанальные поры, расположенные в ряд от одной задней лапы к другой. Так же за клоакой расположены две выпуклости, так называемые «бубенцы». У самки поры либо вообще не видны, либо очень слабо выражены:
Если у вас есть пара, нужно ссадить самца и самку в один террариум. Самку подсаживают к самцу, оставляя её там на неделю. Последите за своей новой парой, если начались драки, их нужно срочно рассадить и попробовать позже. Однако не перепутайте драку с ухаживанием самца: тот мелко вибрирует кончиком хвоста, так же аккуратно покусывает самку за хвост, спину, шею:
Если всё в порядке и всё получилось, через некоторое время вы сможете увидеть в пузе у самочки яйца:
Во время беременности самке необходимо обеспечить покой и хорошее кормление. Чем ближе ко дню откладки яиц, тем толще становится пузико у самки. У моей, мне казалось, пузо вот-вот стремилось коснуться пола, когда она стояла на лапах. Первая беременность может длиться до 1,5 месяцев, однако моя самочка отложилась уже через 2 недели, так что, будьте к этому готовы. За неделю до кладки самочка может отказаться от еды. А где-то за день-два, она начинает копать грунт во влажной камере. Следите, как только яйца опустятся совсем низко, значит, уже очень скоро вы найдёте свой маленький клад.
Пока вы ждёте, когда самка отложится, стоит озаботиться созданием инкубатора. Если вы не уверены в своих силах, или у вас нет времени на изготовление инкубатора, мы предлагаем приобрести доступные инкубаторы нашего производства по ссылке: Продажа инкубаторов. Отправка по России, Беларусь, Украина, Казахстан и др.
В домашних условиях достаточно сделать небольшой инкубатор. Для этого понадобятся:
— контейнер с крышкой 355х235х190;
— поддон под столовые приборы (обязательно должен влезать в контейнер!);
— аквариумный терморегулятор (луче взять литров на 10-20);
— термометр;
— стяжки (хомутики);
— дрель или шуруповёрт.
В верхней четверти контейнера делаем отверстия по кругу. Через отверстия закрепляем поддон на контейнере максимально близко к верхнему краю. Делаем вентиляцию в крышке, снова высверливая отверстия, и в углу делаем вырез под провод. Устанавливаем терморегулятор в нижней части контейнера. Желательно почитать инструкцию и узнать, как его можно устанавливать. Крайне нежелательно, чтобы нагреватель контактировал с чем-то, кроме его крепления (не стоит просто бросать его в контейнер). Устанавливаем на терморегуляторе необходимую температуру, заливаем воду (уровень на 1-2 сантиметра ниже дна поддона), включаем в розетку, кладем термометр. Кладем термометр в поддон, ждем несколько часов и проверяем температуру, в случае необходимости корректируем настройки регулятора. В поддон кладём небольшой брусок (например, из пенополистирола или детский кубик) высотой около 3-х см. На этот брусок кладём контейнер, в который засыпаем перлит, вермикулит, кокос или мох сфагнум. В этом контейнере, в крышке, так же должны быть просверлены отверстия для вентиляции. Такое положение под наклоном позволит конденсату стекать по крышке обратно в контейнер, не попадая на сами яйца, что для них губительно. Лучше в такой инкубатор помещать сразу несколько контейнеров, в каждом из которых будет новая кладка.
Наконец-то у вас во влажной камере яйца. Самое главное – не ажиатировать. Прежде всего, включите инкубатор (если он у вас был выключен), чтобы он начал прогреваться. Затем раскопайте яйца. Не спешите их сразу класть в инкубатор, но и слишком уж не задерживайтесь. Прежде всего, пометьте, где у яйца верх. Эмбрион довольно быстро прикрепляется к яйцу, затем, если его повернуть, он просто захлебнётся, так что, знать, где верх – очень важно. Положите яйцо на что-то прозрачное и снизу подсветите, например, фонариком от телефона. Подойти может и просто фонарик, и небольшая лампа. Долго яйцо не мучайте, но нужно найти розоватый круг внутри яйца. Жировики на просвет полностью жёлтые, но не спешите выкидывать такие яйца, вы вполне могли не заметить эмбрион. Так что, кладите все в инкубатор:
*как нашли яйцо, точку маркером поставили и не вертим его, так точкой вверх и кладем (прим. от HGF)
В наполнителе маленького контейнера инкубатора нужно сделать небольшие ямки и положить в каждую ямку по яйцу. Наполнитель не должен покрывать яйцо более, чем на половину. Закройте крышку контейнера и напишите дату кладки и, желательно, кто родители.
Ну вот, теперь следует набраться терпения. Раз в неделю нужно проверять достаточно ли влаги в контейнере с яйцами, а за неделю до предполагаемого вылупления можно поглядывать и каждый день. Где-то за неделю до вылупления яйца резко увеличатся в размере, из белых они станут розоватыми. А за несколько дней до вылупления они начинают словно «потеть».
Иногда можно застать малыша за вылуплением. Не нужно его торопить, а лучше, подглядывать издалека, не открывая инкубатор, если он у вас прозрачный. Лучше, чтобы малыш родился сам, но иногда, по какой-то причине, он не может выйти самостоятельно. Если в течение дня малыш не выходит, помогите ему, аккуратно открыв яйцо.
После вылупления малыша нужно не надолго оставить в инкубаторе, но затем его нужно вынуть в отсадник, где его будет ждать влажная камера и поилка. Малышей нужно держать на салфетках. Никакого декора им не нужно, скорее, он будет просто вредить. Иногда малыши рождаются с желточным мешком, прикреплённым к пузику. Не волнуйтесь, максимум через день он должен сам отпасть. Этот мешок похож на маленький мясной пузырик, при этом он не мешает малышу передвигаться:
Но в идеале малыш рождается уже без мешка. Примерно через 3 дня малыши линяют первый раз. После этого их можно начать кормить маленькими сверчками. Если малыши не хотят брать корм, отрежьте голову сверчку и капнете содержимым на нос малышу, чтобы тот попробовал. После такого малыши обязательно начинают есть.
Я попыталась описать весь процесс, от зачатия до начала кормления малышей. Думаю, многим будет полезна эта статья.
Удачной инкубации и крепких малышей вам! И помните: эублефаров много не бывает 😉
Разведение эублефаров
Начинающие любители часто задают вопрос о том, как разводить эублефаров и что для этого нужно. Разведение зублефаров дома — ответственное дело, которое требует определенного оборудования, контроля за процессом и, конечно, тщательного подбора пары для размножения.
В этом разделе мы обсудим основные моменты в разведении эублефаров.
1. Подбор пары
В разведении эублефаров могут участвовать только здоровые половозрелые хорошо питающиеся особи.
Взрослой считается годовалая особь. Самцы готовы к спариванию уже с 4-6 месяцев от роду, самки же будут хорошо носить беременность и давать здоровое потомство с 1-1,5 летнего возраста и если вес их тела больше 45 гр. Самки способны забеременеть и раньше, но такие ранние кладки могут весьма пагубно сказаться на неокрепшем организме геккона, вплоть до летального исхода. Именно поэтому малыша-самца необходимо держать отдельно от ровесниц или младших самок. Более того, если взрослая самка по каким-то причинам не готова к спариванию, а самец настойчив, могут случиться весьма неприятные кровавые драки, требующие вмешательства. Живой пример этого можете увидеть в статье «Если была драка».
На одного самца рекомендуется брать в спаривание от 1 до 5 самок, это зависит от темперамента самца и от ваших замыслов как заводчика.
Подбирая пару, обратите внимание на морфы ваших эублефаров. Проверьте по калькулятору морф, какое потомство вы получите от данной пары, совместимы ли ваши морфные красавцы между собой генетически, чтобы не было обманутых ожиданий в отношении окраски малышей или их здоровья (вопрос здоровья касается всех морф с геном энигмы).
2. Условия для размножения
Очень желательно, чтобы ваши эублефары прошли зимовку перед сезоном размножения, это более физиологично и ближе к природным условиям. После зимовки самцы более активны, а самки принимают ухаживания самцов, хорошо питаются и продолжают набирать питательные вещества, готовясь к яйцекладке. Яйца самки лепардового геккона будут откладывать, зарывая их в субстрат влажной камеры, поэтому каких-либо особых приспособлений вам не понадобится.
3. Сведение пары вместе
Обычно самку подсаживают к самцу в период размножения эублефаров примерно на неделю. Если начались драки — рассадите эублефаров, самки пока не готовы к спариванию. Подождите 2-3 недели и попробуйте свести снова.
А если ваш самец с очень спокойным темпераментом, такой меланхолик по жизни, то лучше посадить самку в его террариум еще до уборки, чтобы в «квартире» было как можно меньше изменений. В моём хозяйстве есть оба описанных вида самцов эублефара, они очень разные и взаимоотношения со своими самками строят иначе.
Стоит ли постоянно содержать вместе самца и самку леопардового геккона — вопрос индивидуальный и спорный, мы его обсудим в отдельной статье.
4. Процесс ухаживания
Процесс ухаживания красив. Самец часто вибрирует кончиком хвоста, приближаясь к самке (этот звук вы можете услышать). Затем он начинает её аккуратно и часто покусывать за шкурку на хвосте, спинке и шее. Если самка принимает ухаживания самца, она не будет выражать какого-либо сопротивления, она приподнимает и отводит в сторону хвост, позволяя самцу спариться с ней. Далеко не каждое такое ухаживание сопровождается спариванием, зачастую самка просто отходит чуть в сторону после подобного «массажа».
Спаривание. Даже однократного спаривания может быть достаточно для получения потомства. Если самец и самка живут в террариуме вместе, то спаривания будут регулярными, особенно в вечернее время. Вы сможете отследить это по характерным вибрирующим звукам от хвоста самца.
Процесс спаривания леопардовых гекконов
5. Беременность
Если оплодотворение прошло успешно, то вскоре можно в животике у самки сквозь белую кожу увидеть растущую пару яиц. Одного ссаживания пары хватает для оплодотворения всех яиц, которые снесёт ваша самка за сезон, а это от 2 до 9 пар яиц.
Первая пара яиц созревает обычно долго, примерно полтора месяца, и каждая следующая пара яиц — через 2 недели. Во время беременности самки начинают усиленно питаться и есть кальций, а за неделю или чуть меньше — отказываются от пищи. За 2-3 дня до кладки самки эублефара начинают копать субстрат во влажной камере и салфетки на полу. Следите, чтобы мох во влажной камере не пересыхал и пришла пора готовить инкубатор!
Увидеть, как выглядят беременные животики самок эублефара и чем отличаются оплодотворённые яйца от пустых, вы можете на странице «Сезон размножения».
6. Кладка
Чаще всего самка откладывает яйца ночью или ранним утром, зарывая их в мох влажной камеры. Сначала яйца влажные и немного липкие, а затем начинают подсыхать и прилипают к дну влажной камеры или друг к другу. Аккуратно перенесите яйца в инкубатор, не переворачивая их, не меняя их положения. Если яйца успели прилипнуть, аккуратно капните воды на место слипания и подождите несколько минут. Аккуратно отделите яйцо, не повреждая нежную оболочку.
7. Инкубирование яиц
Инкубация яиц — самый ответственный момент при разведении эублефаров. Время инкубации и пол будущих малышей леопардвого геккона зависит от температуры инкубации. Так, при температуре
Температуры ниже 24°С и выше 35°С губительны для зародышей, если продолжаются несколько часов.
По мере развития зародыша в яйце будет увеличиваться и само яйцо, а перед тем как малыш эублефара прорвёт оболочку яйца своим носиком, яйцо как бы вспотеет, покроется каплями (Смотрите процесс рождения здесь)
Не торопите малыша, он сам выберется из яйца, только в исключительно редких случаях может потребоваться ваша помощь.
Вы можете полюбоваться на весь процесс рождения эублефара на этой страничке — Рождение.
Оставьте его ненадолго в инкубаторе, а потом аккуратно пересадите в новый контейнер-отсадник. Новорожденные ящерята полностью сформированы и готовы постоять за себя — они пищат, прыгают и пытаются укусить, задирая хвостик вверх. Смотрится очень забавно, но помните — для малыша это всё-таки сильный стресс, они защищаются от неведомой руки, поэтому пусть ваши движения будут плавными и не будет сильных звуков.
Более подробно о развитии маленьких эублефаров в яйце вы сможете прочесть в одной из следующих статей.
На вторые-третьи сутки жизни малыш линяет, на третьи — кушает своего первого сверчка. Это физиологическая норма, и если всё так и есть, это замечательно, кормите и выращивайте ваших самых замечательных в мире малышей и пусть они будут здоровы!