сколько яиц откладывает эублефар за сезон
Сезон размножения эублефаров
Сезон размножения эублефаров. Каждый год взрослые самки эублефаров начинают овулировать с января по июнь / июль. Если у вас взрослый эублефар, вы должны замечать некоторые изменения в поведении и кормлении эублефара в это время.
Как самцы, так и самки эублефаров могут в сезон размножение время от времени отказываться от еды. Некоторые эублефары могут голодать весь сезон размножения. Вы не должны переживать, если эублефар не сильно похудел. Это все часть нормальных циклов размножения эублефаров.
Сезон размножения эублефаров и половое созревание
Что делать, если у вас есть эублефар в возрасте до 1 года? Эублефары, которые еще не достигли зрелого возраста, находятся в другом цикле. Самки обычно начинают овулировать в возрасте от 8 до 12 месяцев. Самцы становятся половозрелыми в возрасте около 6 месяцев.
Это одна из причин, почему вы не должны содержать самку и самца вместе. Самец станет сексуально активным раньше самки и будет пытаться спариться с самкой до того, как самка будет готова к размножению. Это вызывает стресс для самки и часто приводит к дракам. Самки, находящиеся в состоянии стресса, скорее всего, перестанут есть, и это может привести к задержке их роста.
Если у вас есть пара маленьких эублефаров мужского и женского пола, и вы собираетесь разводить их, лучше всего размещать их отдельно. Затем, когда оба будут готовы (когда самка овулирует), вы посадите их вместе на некоторое время, чтобы повязать. После этого лучше снова рассадить их. Это лучший способ, чтобы ваши эублефары росли здоровыми и без стрессов.
Сезон размножения эублефаров — Подготовка
Чтобы подготовиться к размножению, вам необходимо подготовить инкубатор. Вам нужно будет подготовить места для эублефаров. Каждая самка может отложить от 1 до 16 яиц.
Лучше содержать детенышей эублефаров в одиночку. Эублефары лучше растут, когда находятся по одному. Люди, которые содержат несколько детенышей вместе, часто находят одного из них, которого запугивают, и он плохо кушает и растет. Эублефары, которые плохо питаются в детстве, могут иметь проблемы с ростом и развитием. Вы также можете найти следы укусов и травмы, когда заводчики содержат малышей эублефаров вместе.
Приготовьте много кормушек для насекомых и поилок. Так же нужно приготовить контейнера куда вы будите отсаживать эублефаров. Укрытия для эублефаров тоже лучше подготовить заранее. И конечно же тепло коврики и влажные камеры.
Сезон размножения эублефаров – Здоровье
Вы должны убедиться, что ваши эублефары здоровы. Эублефары должны весить более 45 г, прежде чем вы их пустите в разведение. Особенно это важно для женского пола, они должны быть упитанными и здоровыми.
Если самка плохо питается в межсезонье, а хвост не толстый, возможно, не стоит ее пускать к размножению. Это плохо может сказаться на ее здоровье, она сильно похудеет и бывает случаи летального исхода от истощения организма.
Здоровье эублефаров всегда должно быть вашим главным приоритетом, пропустите сезон размножения если это может причинить вред самки.
2019 © Перевод — Питомник эублефаров — Дракошки
Разведение эублефаров
Начинающие любители часто задают вопрос о том, как разводить эублефаров и что для этого нужно. Разведение зублефаров дома — ответственное дело, которое требует определенного оборудования, контроля за процессом и, конечно, тщательного подбора пары для размножения.
В этом разделе мы обсудим основные моменты в разведении эублефаров.
1. Подбор пары
В разведении эублефаров могут участвовать только здоровые половозрелые хорошо питающиеся особи.
Взрослой считается годовалая особь. Самцы готовы к спариванию уже с 4-6 месяцев от роду, самки же будут хорошо носить беременность и давать здоровое потомство с 1-1,5 летнего возраста и если вес их тела больше 45 гр. Самки способны забеременеть и раньше, но такие ранние кладки могут весьма пагубно сказаться на неокрепшем организме геккона, вплоть до летального исхода. Именно поэтому малыша-самца необходимо держать отдельно от ровесниц или младших самок. Более того, если взрослая самка по каким-то причинам не готова к спариванию, а самец настойчив, могут случиться весьма неприятные кровавые драки, требующие вмешательства. Живой пример этого можете увидеть в статье «Если была драка».
На одного самца рекомендуется брать в спаривание от 1 до 5 самок, это зависит от темперамента самца и от ваших замыслов как заводчика.
Подбирая пару, обратите внимание на морфы ваших эублефаров. Проверьте по калькулятору морф, какое потомство вы получите от данной пары, совместимы ли ваши морфные красавцы между собой генетически, чтобы не было обманутых ожиданий в отношении окраски малышей или их здоровья (вопрос здоровья касается всех морф с геном энигмы).
2. Условия для размножения
Очень желательно, чтобы ваши эублефары прошли зимовку перед сезоном размножения, это более физиологично и ближе к природным условиям. После зимовки самцы более активны, а самки принимают ухаживания самцов, хорошо питаются и продолжают набирать питательные вещества, готовясь к яйцекладке. Яйца самки лепардового геккона будут откладывать, зарывая их в субстрат влажной камеры, поэтому каких-либо особых приспособлений вам не понадобится.
3. Сведение пары вместе
Обычно самку подсаживают к самцу в период размножения эублефаров примерно на неделю. Если начались драки — рассадите эублефаров, самки пока не готовы к спариванию. Подождите 2-3 недели и попробуйте свести снова.
А если ваш самец с очень спокойным темпераментом, такой меланхолик по жизни, то лучше посадить самку в его террариум еще до уборки, чтобы в «квартире» было как можно меньше изменений. В моём хозяйстве есть оба описанных вида самцов эублефара, они очень разные и взаимоотношения со своими самками строят иначе.
Стоит ли постоянно содержать вместе самца и самку леопардового геккона — вопрос индивидуальный и спорный, мы его обсудим в отдельной статье.
4. Процесс ухаживания
Процесс ухаживания красив. Самец часто вибрирует кончиком хвоста, приближаясь к самке (этот звук вы можете услышать). Затем он начинает её аккуратно и часто покусывать за шкурку на хвосте, спинке и шее. Если самка принимает ухаживания самца, она не будет выражать какого-либо сопротивления, она приподнимает и отводит в сторону хвост, позволяя самцу спариться с ней. Далеко не каждое такое ухаживание сопровождается спариванием, зачастую самка просто отходит чуть в сторону после подобного «массажа».
Спаривание. Даже однократного спаривания может быть достаточно для получения потомства. Если самец и самка живут в террариуме вместе, то спаривания будут регулярными, особенно в вечернее время. Вы сможете отследить это по характерным вибрирующим звукам от хвоста самца.
Процесс спаривания леопардовых гекконов
5. Беременность
Если оплодотворение прошло успешно, то вскоре можно в животике у самки сквозь белую кожу увидеть растущую пару яиц. Одного ссаживания пары хватает для оплодотворения всех яиц, которые снесёт ваша самка за сезон, а это от 2 до 9 пар яиц.
Первая пара яиц созревает обычно долго, примерно полтора месяца, и каждая следующая пара яиц — через 2 недели. Во время беременности самки начинают усиленно питаться и есть кальций, а за неделю или чуть меньше — отказываются от пищи. За 2-3 дня до кладки самки эублефара начинают копать субстрат во влажной камере и салфетки на полу. Следите, чтобы мох во влажной камере не пересыхал и пришла пора готовить инкубатор!
Увидеть, как выглядят беременные животики самок эублефара и чем отличаются оплодотворённые яйца от пустых, вы можете на странице «Сезон размножения».
6. Кладка
Чаще всего самка откладывает яйца ночью или ранним утром, зарывая их в мох влажной камеры. Сначала яйца влажные и немного липкие, а затем начинают подсыхать и прилипают к дну влажной камеры или друг к другу. Аккуратно перенесите яйца в инкубатор, не переворачивая их, не меняя их положения. Если яйца успели прилипнуть, аккуратно капните воды на место слипания и подождите несколько минут. Аккуратно отделите яйцо, не повреждая нежную оболочку.
7. Инкубирование яиц
Инкубация яиц — самый ответственный момент при разведении эублефаров. Время инкубации и пол будущих малышей леопардвого геккона зависит от температуры инкубации. Так, при температуре
Температуры ниже 24°С и выше 35°С губительны для зародышей, если продолжаются несколько часов.
По мере развития зародыша в яйце будет увеличиваться и само яйцо, а перед тем как малыш эублефара прорвёт оболочку яйца своим носиком, яйцо как бы вспотеет, покроется каплями (Смотрите процесс рождения здесь)
Не торопите малыша, он сам выберется из яйца, только в исключительно редких случаях может потребоваться ваша помощь.
Вы можете полюбоваться на весь процесс рождения эублефара на этой страничке — Рождение.
Оставьте его ненадолго в инкубаторе, а потом аккуратно пересадите в новый контейнер-отсадник. Новорожденные ящерята полностью сформированы и готовы постоять за себя — они пищат, прыгают и пытаются укусить, задирая хвостик вверх. Смотрится очень забавно, но помните — для малыша это всё-таки сильный стресс, они защищаются от неведомой руки, поэтому пусть ваши движения будут плавными и не будет сильных звуков.
Более подробно о развитии маленьких эублефаров в яйце вы сможете прочесть в одной из следующих статей.
На вторые-третьи сутки жизни малыш линяет, на третьи — кушает своего первого сверчка. Это физиологическая норма, и если всё так и есть, это замечательно, кормите и выращивайте ваших самых замечательных в мире малышей и пусть они будут здоровы!
Сколько яиц откладывает эублефар за сезон
Разводить эублефаров относительно просто и прибыльно.
Сейчас очень многие заразились этой идеей, насмотревшись красивых фото в интернете. Для того, чтобы развивать уникальную линию действительно качественных окрасов, необходимо иметь достаточно большую коллекцию и постоянно ее пополнять, также иметь площадку для сбыта как дорогих перспективных морф, так и менее интересных. Новоиспеченный заводчик не имеет репутации и достаточного количества клиентов, чтобы сбывать большое количество гекконов, также он не сможет держать цену на том же уровне, как у уже зарекомендовавших себя заводчиков.
Получить все сразу не получится, но вы можете приобрести очень интересный опыт.
Последние 3 года я занималась разведением в небольших количествах, что позволило мне получить волшебный опыт в участии создания новой жизни, имея при этом скромный бюджет.
Ниже приведены советы и рекомендации для начинающих заводчиков.
Получите опыт в более простых вещах:
Перспективный заводчик прежде всего должен иметь знания о содержании эублефаров, а также иметь опыт хотя бы на протяжении года. Начните растить малышей и вы сможете узнать об изменениях в процессе роста, а также возможно столкнетесья с проблемами, которые могут возникнуть у ваших будущих только что вылупившихся мальцов. Эублефары живут годовыми циклами в соответствии по сезонам. Прежде чем заниматься разведением, следует изучить информацию об этих циклах.
Лучше всего начать с одного самца и 1-2 самок, чтобы разобраться в процессе и решить для себя, нравится ли вам процесс разведения вообще и посильное ли это занятие. Заводчики, которые начинают с больших колоний могут оказаться с огромным количеством животных, которых необходимо будет кому-нибудь продать, в случае если так сказать не попрет, и заводчик примет решение далее не продолжать.
Увеличивайте свою колонию постепенно:
Если ваш опыт окажется удачным, увеличивайте свою колонию постепенно. Ухаживать за 100 особями сложнее, чем за дюжиной, дело даже не в недостатке времени, а в недостатке персонального внимания, которое необходимо уделять каждой особи. Большое количество малышей это прекрасно, но их всех нужно кормить, где то держать и в конце концов куда-то продавать.Также более вероятно возникновение проблем на фоне различных заболеваний.
Следует подумать о своем будущем:
Вы планируете поступать в учебное заведение? Планируете завести детей? В таком случае, заниматься разведением сейчас для вас плохая идея и это только 2 примера из множества других.
Также стоит оценить свои финансовые возможности, достаточно ли у вас средств на питание, возможные счета за медицинское обслуживание и прочее, достаточно ли места для вылупленцев.
Вероятность покрыть расходы, тем более, заработать очень мала.
Автор: Aliza
Перевод: Фина Агаларова
Статья взята с сайта geckotime.com
Разведение эублефаров для начинающих (Часть 2)
Что для вас является более интересным в разведении?
Если вашей целью является принять участие в создании новой жизни, то ваши надежды оправдаются. Если своей целью вы ставите производство высококачественных морф, вам следует выбрать определенное количество определенных окрасов, при этом вы должны понимать, что шанс создать свой уникальный окрас ничтожно мал. Если вас интересует «генетическая инженерия», вам следует отобрать гетерозиготных эублефаров для создания новых морф.
Тщательно отбирайте самцов
Размножающаяся группа состоит из одного самца и нескольких самок. В коллекции практически всегда самцов меньше, чем самок. Варьируя самок с одним самцом можно добиться разнообразия морф.
Разработка взаимосвязанных проектов:
Если вашей целью является создание разнообразия морф, то лучше подбирать группу с генетическими характеристиками, которые будут дополнять друг друга. Чтобы получились малыши с выраженными рецессивными признаками (например, альбино), необходимо, чтобы оба родителя обладали ими. Если в вашей колонии только одна особь несет определенные гены (рецессивные), то в потомстве он не проявится. Самец, обладающий генами, которые подходят нескольким самкам в колонии ценится гораздо больше. К примеру, рассмотрим группу самок, включающую альбино, страйп и супергипо танжерин. Если для этих самок взять самца патернлес страйп гет альбино, то можно получить разнообразное потомство, включая альбино, альбино страйп, реверс страйп, супергипо танжерин, джангл и даже сангло (если СГТ будет гет альбино).
Рассмотрите также варианты доминантных/ко-доминантных морф:
Подумайте над морфами, которые хотелось бы получить:
Работа с гетерозиготными морфами имеет свои плюсы и даже дает плоды. Привлекательным также является тот факт, что вы не просто спариваете двух похожих животных чтобы получить еще одно такое же. Например, нет ничего особенного в том, чтобы получить еще одного альбино от двух таких же.
Не смотря на то, что результат будет таким же, гораздо более интереснее скрестить альбино с гипотанжерином, а в следующем сезоне скрестить потомство на себя или же с одним из родителей.
Разведение эублефаров для начинающих (часть 3, заключительная)
Ожидайте постепенный интерес к вашим животным:
Как уже было сказано выше, лучше всего начинать с маленькой колонии дабы избежать «излишков» потомства. Новый заводчик неизвестен никому и ему будет сложнее привлечь покупателей, нежели более опытному. Репутация растет постепенно, постоянные продажи качественных здоровых животных, хороший сервис, создание своей собственной сети продаж, все это постепенно выльется в увеличение спроса на ваших животных.
Найдите свою нишу в этом «бизнесе»:
Не каждый заводчик предоставляет своим покупателям отправку через всю страну и не каждый заводчик производит потомство стоимостью в несколько десятков тысяч. Также на рынке есть потребность в стандартных, недорогих морфах на местном уровне. Работа над сравнительно недорогими проектами может быть более выгодной, чем над очень дорогими. Топовые морфы также необходимо продавать по высокой цене, а найти рынок сбыта для этого может быть очень сложно.
Включитесь в ритм продаж:
Весной и летом вылупившиеся малыши еще слишком малы для продажи. Сезон зимних отпусков является наиболее удачным для продажи, потому что спрос в это время возрастает. Местные выставки также влияют на то, какие морфы будут популярными в этом сезоне. Анализируя продажи в течение нескольких сезонов, вам будет проще адаптироваться к ритму продаж.
Эублефар отложил яйца, частые вопросы
Сезон размножения большинства эублефаров в самом разгаре, и форумы по гекконам полны тревожных вопросов об яйцах и инкубации: нормально ли мое заплесневелое / помятое / сморщенное / зеленое и липкое яйцо? Почему у меня еще нет оплодотворенных яиц? Когда у моего эублефара произойдет овуляция / откладывание яиц? Когда вылупятся яйца эублефара?
Ничто не может заменить опыт и советы многих опытных заводчиков. Эта статья представляет собой попытку ответить на некоторые из основных и часто повторяющихся вопросов о яйцах эублефар в период размножения.
Мой эублефар случайно отложил яйца
В идеале, единственное «случайное» оплодотворение эублефара (некоторые самки эублефара откладывают бесплодные яйца без самца) должно происходить, когда уже беременный эублефар был приобретен непреднамеренно. Другие случаи, обычно описываемые как: «Я никогда не видел, чтобы они спаривались», «Я лишь ненадолго свел их вместе», «он каким-то образом попал в ее клетку», вызваны либо наивностью, либо небрежностью.
Эублефары запрограммированы на размножение, и обычно они делают это, если у них есть возможность. Если вы не собираетесь разводить их, держите гекконов мужского и женского пола отдельно.
Если вы все же решите разводить, само собой разумеется, что у вас будет достаточный опыт работы с выбранными вами видами гекконов, хорошее понимание потребностей в инкубации для разводимых вами видов, ресурсы для обеспечения соответствующей инкубации, пищи и т. Д. жилье и медицинское обслуживание заводчиков и младенцев, самцов и самок, имеющих хорошее здоровье, соответствующего возраста и веса, а также понимание того, что многие виды, которые легче разводить, уже производятся в избытке, что делает разведение гекконов маловероятным прибыльным предприятием.
Где яйца у моего эублефара?
Если предположить, что критерии, описанные выше, были соблюдены и самец был успешно представлен самке, начинается долгое ожидание яиц. У большинства видов гекконов самка откладывает яйца как минимум через 2 недели после совокупления. Яйца обычно видны в брюшке геккона по мере приближения времени откладывания, и их можно увидеть, осторожно согнув геккона назад.
Существует ряд причин, по которым яйца не видно:
— самка не овулирует (погугли.те «овуляция эублефара», чтобы увидеть овуляцию эублефара)
— самец бесплоден
— самка или самец слишком молод для успешного размножения
— самка или самец не имеют хорошего здоровья и, как следствие, имеют пониженную фертильность
— самке нужно больше времени с самцом
— производство яиц по неизвестным причинам занимает больше времени, чем обычно
Иногда, когда все факторы оказываются благоприятными, самка оказывается не лучшим производителем яиц. У меня был такой опыт в моем первом сезоне размножения с «проверенной» самкой заводчика, которая за три сезона, в которых я пытался повязать ее с успешными самцами, произвела в общей сложности 3 вылупившихся малыша. На собственном опыте я также обнаружил, что часто самки, давшие много жизнеспособных яиц за один сезон, плохо себя чувствуют в следующем сезоне. Если вы исключили все очевидные проблемы с выращиванием, а яиц по-прежнему не появилось, возможно, вам придется просто обратиться к другим заводчикам. Я бы посоветовал дать самке до 8 недель после наблюдения овуляции для откладывания яиц, особенно если это начало сезона размножения.
Яйца эублефара выглядят плохо
Очевидно, что некоторые яйца гекконов бесплодны с момента их откладывания. Эти яйца обычно очень мягкие и гибкие, их часто называют «водяными шарами». Другие неплодородные яйца могут быть плоскими с плохо сформированной скорлупой или сморщенными. Сморщенные яйца обычно возникают из-за того, что яйца откладываются в той части вольера, которая не обеспечивает надлежащую влажность для ее поддержания, например, яйцо, отложенное в сухой камере эублефара. Во многих случаях это происходит потому, что геккон не имеет опыта откладывания яиц в нужном месте или геккон каким-то образом чувствует, что яйцо бесплодно и откладывается в неподходящем месте. В общем, рекомендуется инкубировать все яйца до тех пор, пока не станет ясно, что они никуда не годятся.
Яйца гекконов сначала могут выглядеть жизнеспособными, но затем в любой момент инкубационного периода начинают выглядеть «плохо».
Новички часто задаются вопросом, что они могут сделать, чтобы «спасти» яйца, которые начинают плохо выглядеть. Пока условия инкубации правильные, делать действительно нечего. Яйцо жизнеспособно или нет; вылупится он или нет. Лучшее лечение любого яйца — это полное отсутствие лечения.
Когда вылупятся яйца эублефаров?
На мой взгляд, самое сложное в разведении гекконов — это дождаться, когда вылупятся яйца. Существует временной диапазон для вылупления яиц геккона в зависимости от вида и температуры инкубации, при этом яйца вылупляются раньше при инкубации при более высоких температурах.
Заводчику важно знать ожидаемый диапазон температур с учетом условий инкубации, а также быть готовым к тому, что яйца могут вылупиться за пределами этого диапазона. Это действительно случай, когда «природа идет своим чередом», несмотря на зачастую искусственные условия контейнеров для яиц и инкубаторов. Если яйцо предназначено для вылупления, оно вылупится; если нет, то не будет.
Старайтесь не трогать яйца, не переворачивать их или иным образом не трогать яйца. Если используется инкубатор с герметичным контейнером для яиц, контейнер следует открывать еженедельно для воздухообмена, но нет необходимости трогать яйца. Яйца, которые выглядят умеренно «плохо», следует оставить в покое; более чем у одного заводчика вылупился красивый детеныш, из яйца плохого на вид. Если ясно, что яйцо плохое, а с опытом станет яснее, какие яйца не годятся, это яйцо следует удалить.
Хотя могут быть ситуации, когда яйцо нужно «вскрыть» (т.е. открыть вручную), в целом это не лучшая идея. Малыши, которые недостаточно сильны, чтобы самостоятельно выйти из яйца, не станут здоровыми взрослыми гекконами. Яйца, вскрытые нетерпеливыми заводчиками, могут содержать детенышей, которые еще не готовы вылупиться, даже если в календаре указано, что по срокам пора.
Один из способов скоротать время ожидания вылупления яиц — вести тщательный и подробный учет.
Разведение пятнистых эублефаров
В какой-то момент, рано или поздно, у многих любителей эублефаров появляется желание пустить в разведение их питомцев.
С этим желанием столкнулась и я. Однако, вся информация об этом очень сильно разбросана по интернету. Посему, мне хотелось бы попробовать всё свести воедино. Итак, для разведения нам понадобятся, как минимум, один самец и одна самка. Самцы становятся половозрелыми в 4 месяца. Самок можно пускать в разведение после года, при достижении ими более 45 гр.
Как определить кто перед вами: самец или самка?
У самца перед клоакой есть преанальные поры, расположенные в ряд от одной задней лапы к другой. Так же за клоакой расположены две выпуклости, так называемые «бубенцы». У самки поры либо вообще не видны, либо очень слабо выражены:
Если у вас есть пара, нужно ссадить самца и самку в один террариум. Самку подсаживают к самцу, оставляя её там на неделю. Последите за своей новой парой, если начались драки, их нужно срочно рассадить и попробовать позже. Однако не перепутайте драку с ухаживанием самца: тот мелко вибрирует кончиком хвоста, так же аккуратно покусывает самку за хвост, спину, шею:
Если всё в порядке и всё получилось, через некоторое время вы сможете увидеть в пузе у самочки яйца:
Во время беременности самке необходимо обеспечить покой и хорошее кормление. Чем ближе ко дню откладки яиц, тем толще становится пузико у самки. У моей, мне казалось, пузо вот-вот стремилось коснуться пола, когда она стояла на лапах. Первая беременность может длиться до 1,5 месяцев, однако моя самочка отложилась уже через 2 недели, так что, будьте к этому готовы. За неделю до кладки самочка может отказаться от еды. А где-то за день-два, она начинает копать грунт во влажной камере. Следите, как только яйца опустятся совсем низко, значит, уже очень скоро вы найдёте свой маленький клад.
Пока вы ждёте, когда самка отложится, стоит озаботиться созданием инкубатора. Если вы не уверены в своих силах, или у вас нет времени на изготовление инкубатора, мы предлагаем приобрести доступные инкубаторы нашего производства по ссылке: Продажа инкубаторов. Отправка по России, Беларусь, Украина, Казахстан и др.
В домашних условиях достаточно сделать небольшой инкубатор. Для этого понадобятся:
— контейнер с крышкой 355х235х190;
— поддон под столовые приборы (обязательно должен влезать в контейнер!);
— аквариумный терморегулятор (луче взять литров на 10-20);
— термометр;
— стяжки (хомутики);
— дрель или шуруповёрт.
В верхней четверти контейнера делаем отверстия по кругу. Через отверстия закрепляем поддон на контейнере максимально близко к верхнему краю. Делаем вентиляцию в крышке, снова высверливая отверстия, и в углу делаем вырез под провод. Устанавливаем терморегулятор в нижней части контейнера. Желательно почитать инструкцию и узнать, как его можно устанавливать. Крайне нежелательно, чтобы нагреватель контактировал с чем-то, кроме его крепления (не стоит просто бросать его в контейнер). Устанавливаем на терморегуляторе необходимую температуру, заливаем воду (уровень на 1-2 сантиметра ниже дна поддона), включаем в розетку, кладем термометр. Кладем термометр в поддон, ждем несколько часов и проверяем температуру, в случае необходимости корректируем настройки регулятора. В поддон кладём небольшой брусок (например, из пенополистирола или детский кубик) высотой около 3-х см. На этот брусок кладём контейнер, в который засыпаем перлит, вермикулит, кокос или мох сфагнум. В этом контейнере, в крышке, так же должны быть просверлены отверстия для вентиляции. Такое положение под наклоном позволит конденсату стекать по крышке обратно в контейнер, не попадая на сами яйца, что для них губительно. Лучше в такой инкубатор помещать сразу несколько контейнеров, в каждом из которых будет новая кладка.
Наконец-то у вас во влажной камере яйца. Самое главное – не ажиатировать. Прежде всего, включите инкубатор (если он у вас был выключен), чтобы он начал прогреваться. Затем раскопайте яйца. Не спешите их сразу класть в инкубатор, но и слишком уж не задерживайтесь. Прежде всего, пометьте, где у яйца верх. Эмбрион довольно быстро прикрепляется к яйцу, затем, если его повернуть, он просто захлебнётся, так что, знать, где верх – очень важно. Положите яйцо на что-то прозрачное и снизу подсветите, например, фонариком от телефона. Подойти может и просто фонарик, и небольшая лампа. Долго яйцо не мучайте, но нужно найти розоватый круг внутри яйца. Жировики на просвет полностью жёлтые, но не спешите выкидывать такие яйца, вы вполне могли не заметить эмбрион. Так что, кладите все в инкубатор:
*как нашли яйцо, точку маркером поставили и не вертим его, так точкой вверх и кладем (прим. от HGF)
В наполнителе маленького контейнера инкубатора нужно сделать небольшие ямки и положить в каждую ямку по яйцу. Наполнитель не должен покрывать яйцо более, чем на половину. Закройте крышку контейнера и напишите дату кладки и, желательно, кто родители.
Ну вот, теперь следует набраться терпения. Раз в неделю нужно проверять достаточно ли влаги в контейнере с яйцами, а за неделю до предполагаемого вылупления можно поглядывать и каждый день. Где-то за неделю до вылупления яйца резко увеличатся в размере, из белых они станут розоватыми. А за несколько дней до вылупления они начинают словно «потеть».
Иногда можно застать малыша за вылуплением. Не нужно его торопить, а лучше, подглядывать издалека, не открывая инкубатор, если он у вас прозрачный. Лучше, чтобы малыш родился сам, но иногда, по какой-то причине, он не может выйти самостоятельно. Если в течение дня малыш не выходит, помогите ему, аккуратно открыв яйцо.
После вылупления малыша нужно не надолго оставить в инкубаторе, но затем его нужно вынуть в отсадник, где его будет ждать влажная камера и поилка. Малышей нужно держать на салфетках. Никакого декора им не нужно, скорее, он будет просто вредить. Иногда малыши рождаются с желточным мешком, прикреплённым к пузику. Не волнуйтесь, максимум через день он должен сам отпасть. Этот мешок похож на маленький мясной пузырик, при этом он не мешает малышу передвигаться:
Но в идеале малыш рождается уже без мешка. Примерно через 3 дня малыши линяют первый раз. После этого их можно начать кормить маленькими сверчками. Если малыши не хотят брать корм, отрежьте голову сверчку и капнете содержимым на нос малышу, чтобы тот попробовал. После такого малыши обязательно начинают есть.
Я попыталась описать весь процесс, от зачатия до начала кормления малышей. Думаю, многим будет полезна эта статья.
Удачной инкубации и крепких малышей вам! И помните: эублефаров много не бывает 😉