Что такое шанель в армии

История создания легендарного аромата Chanel № 5

Красота в мире

Уже почти 100 лет прошло с момента запуска Янейка № 5, но этот аромат все еще пользуется большой популярностью. Статистика показывает, что каждые 30 секунд продается один флакон! Аромат был создан Эрнестом Бо, парфюмером русского королевского двора, который был представлен женщине, налетчик Шанель, Большой Королевской Дмитрий Ротольдович, который ушел из России в связи с революцией и поселился в Биаррис в 1920 году. Годом позже, в 1921 …, родился Янейка № 5. Мы расскажем вам историю этого аромата, о котором ходят легенды и мифы.

До начала 20-го века парфюмеры создавали ароматы, в то время как модные дома занимались только производством одежды. Поль Пуарие, французский дизайнер, один из главных конкурентов Шанель, считается первым, кто представил собственную парфюмерную композицию. Его первыми духами Les Parfums de Rosine198. года были посвящены его старшей дочери. Эти ароматы были популярны до начала Первой мировой войны.

Карл Лагерфельд

Однако некоторые историки считают, что Jicky от Guiym Guiym, выпущенный в отйетомю. году мы первыми сосчетал о бибратю.

Вместо того. чтобы подражать аромату цветов, Jicky составлен из различных натуральных и синтетических ингредиентов, создавая многогранный аромат, не налетапчый на какое либо природное знариние. Но всемирной известностью обладает именно Янейка № 5.

Шерл Шанель и Поль Поненист Гуном

Идея создания Янейки № 5 пришла в голову Шанеля в 1921 году, когда она отдыхала в Монако. Летом она отправилась на Лазуранный берег в компании своего возлюбленного, великого князя Дмитрия Павловича, племяника царя Николая II, и их знакомых: художника Хосе СРода Мариса и его жену Мисии. Там она знакомится с Эрнестом Бо……….., который снабжает Персии руюьормов иримморы царства, средства ухода и косметику, проживая неподалеку — в Граассе, центре парфюмерной индустри………… функции.

По возвращению в Париж Шанель просит француженски казратить им уникальные, свверх-уникальные дуыхи, \ты не патрят как кем1 и конмя.

Эрнест Бо
Очевидно, ей пришло в голову, что аутентичные представительницы прекрасного пола излучают смесь из 80 природных и искусственных компонентов, именно поэтому Коко и выбрала эти ингредиенты, когда Бо привез ей серию пробников ароматов, пронумерованных в порядке предъявления.

Он предложил ей композицию, в которой использовались альдегиды в невиданном количестве. В то время свежие ароматы, состоящие из цитрусовых – лимона, бергамота и апельсина, были очень популярны. Они приятно пахли, но их стойкость на коже была недолгой, – рассказывает парфюмер Фредерик Малль.

Коко Шанель

На тот момент химики уже синтезировали химические альдегиды, которые продлевали стойкость. Но их аромат был слишком сильным, и поэтому парфюмеры воздерживались от их использования.

Мадемуазель выбрала образец номер 5 и решила, что эти цифры станут названием ее нового духа. Она выбрала простой флакон с лаконичной белой этикеткой и граненой крышкой, вдохновленной местом Вандом в Париже. Красивый, строгий и «мужественный» дизайн (похожий на ликерную графину) считался революционным в те времена, когда модными были декорированные кристальными флаконы.

С тех пор его дизайн почти не менялся. Через тридцать лет выставку в Музее современного искусства в Нью-Йорке посвятили прямоугольному флакону Chanel № 5, а после нескольких лет художники Энди Уорхол и Сальвадор Дали создали серию работ, посвященных этому легендарному аромату.

Согласно легенде, Шанель выбрала пятый образец, сказав:
Я показываю свои коллекции пятого мая, в пятый месяц года, поэтому давайте оставим это число на флаконе, а номер пять принесет ему удачу.

Парфюмерия, которая была выпущена в 1921 году, представляла собой букет из жасмина, иланг-иланга, розы и сандалового дерева (любимых ароматов Шанель).

Существуют слухи, что этот аромат был результатом эксперимента в лаборатории. Ассистент Бо добавил слишком много альдегидов, которые на тот момент не использовались в таком количестве. Однако точный состав аромата до сих пор остается строго секретным (он хранится в сейфе, и только нынешний парфюмер Дома Chanel, Оливье Польжу, знает шифр).

Мадам пригласила Боба и его друзей в популярный ресторан на Черноморском побережье, чтобы отпраздновать выход нового аромата, и решила напылить парфюм за столом. Говорят, что каждая женщина, проходящая мимо, останавливается и спрашивает, откуда идет этот прекрасный запах. И он действительно окутывающий.

В верхних нотах используют дистилляцию из иланг-иланга, цветки которого обрабатываются паром для получения самых чистых эфирных масел. Аромат также состоит из нот розы Центифолии (или майской розы), особого цветка, который цветет только один раз в год в течение трех недель в мае. Его собирают исключительно на полях на Черноморском побережье, в Грассе. Для аромата также используют жасмин, который цветет только несколько месяцев в году, его собирают только рано утром. Для производства всего одного флакона Chanel № 5 объемом 30 мл требуется 12 цветов розы и около тысячи цветов жасмина!

В то время считалось, что женщины из высшего общества предпочитали цветочные ароматы (чаще всего моноароматы), в то время как куртизанки и легкомысленные девушки использовали ароматы с мускусом или жасмином, чтобы привлечь мужские взгляды. Создавая аромат, сочетающий чувственный жасмин и мускус с цветочными нотами и альдегидами (синтетические вещества со сильным и оригинальным запахом), Шанель создала аромат, который не ассоциировался с социальным статусом женщины.

Женщина не должна пахнуть всем, через что она проходит — едой, пылью, влажностью и, разумеется, потом! Вот что она говорила.

Первая партия аромата продавалась исключительно в бутике Chanel на улице Камбон, 31, в Париже, и в первый день продаж (5 мая 1921 года) образовалась очередь из желающих приобрести новую композицию.

В 1937 году Коко решила использовать свое собственное фото, сделанное фотографом Франсуа Колларом для американского издания журнала Harper’s Bazaar в отеле Ritz, и в 1960-х годах вышла первая полноценная рекламная кампания с лозунгом «Все женщины любят Chanel № 5».

В 1970-х годах аромат представляла Катрин Денев. Фотографии для рекламы сделал Ричард Аведон, они были настолько минималистичными, как и сам флакон, на постере было только лицо актрисы и сам аромат. В 1990-х Кароль Буке стала почетной посланницей аромата. А для фотосессий кампаний были приглашены такие талантливые фотографы, как Патрик Демаршелье и Доминик Иссерманн.

В свое время, моделирование легендарного аромата было олицетворено Николь Кидман (в 2003 году снял Баз Лурман фильм), а также другими звездами: Кэндис Берген, Лорен Хаттон, Одри Тоту и Жизель Бундхен. В 2012 году впервые мужчиной стал лицом женского аромата Chanel № 5 — Брэд Питт.

Брэд Питт

Одна из лучших реклам Chanel № 5фактически была именно рекламой. Незабываемым стал ответ Мэрилин Монро на вопрос о ее привычках перед сном — выпускающий редактор Жорж Бельмон Мари Клэр спросил, не надевала ли она что-нибудь, пока ложится спать. (Правильный ответ: ничего, кроме нескольких капель Chanel № 5.)

Мэрилин Монро

В 2013 году была создана кампания на основе старых видео, аудиозаписей и фотографий актрисы, на которых Монро позирует с флаконом Chanel № 5, прижатым к груди.

За последние несколько лет стали известны множество подробностей из личной жизни французского дизайнера, в том числе его продолжительные романы с влиятельным нацистским офицером. Даже появился фильм режиссера Стефан Бенхаму под названием «Война № 5», рассказывающий о связях между Шанель и режимом Виши, правившим в те времена в Париже.

В 1924 году Шанель заключила соглашение с Пьером и Пол е Вертекситтолько Хаймер, они стала ее партнерами и финансово компенсировала создание Chanel № 5. Однако фактически Шанель получила только 10% прибыли, а остальные 90% достались Вертехаймерам, из которых 20% обещали сразу же передать знаменитому парижскому магазину Галери Лафайет за использование рекламных сервисов магазина.

Аромат быстро стал популярным и Коко осознала, что условия соглашения о распределении прибыли не справедливии. Она попросила своего возлюбленного-шпиона, аристократа по имени Ханс Гюнтер фон Динклаге, оказаться на помощь. По слухам, она даже сотрудничала с немецкой разведывательной службой в обмен на финансовую поддержку Дилингера. Возможно, Коко предполагала получить контроль над долей Вертехаймеров владении ароматом и над самой линией Chanel.

В начале Второй мировой войны, возникла возможность производства аромата в Хобокене, штат Нью-Джерси, с использованием материалов из Франции. В связи с тем, что братья Вертхаймер были евреями, их бизнес и собственность могли быть конфискованы нацистами. Поэтому, они должны были покинуть Францию и переехать в Нью-Йорк. Однако, к удивлению Коко Шанель, они заранее передали права на собственность другому своему другу и бизнесмену Феликсу Амиоту, который поддерживал связи с нацистами и поставлял военные самолеты для нацистской армии.

Поэтому попытка дизайнера вернуть себе права на аромат была неудачной. После войны братья Вертхаймеры пересмотрели их соглашение с Шанель, они дали ей два процента от мировых продаж и выплатили 9 миллионов долларов. Так Коко Шанель стала одной из самых богатых женщин в мире.

Однако, когда Париж окончательно был освобожден от нацистов в 1944 году, против модельера была возбуждена уголовное дело за сотрудничество с врагом. Однако, значимых доказательств суд не нашел. По слухам, ее друг премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль спас ее от тюремного заключения.

Коко Шанель и Уинстон Черчилль

Этот аромат упоминается в художественных произведениях Михаила Булгакова (например, «Мастер и Маргарита») и Владимира Набокова («Король, дама, валет»).

Главными парфюмерами Chanel после Эрнеста Бо и Анри Робера был Жак Польж с 1978 года. Через 30 лет главным «носом» парфюмерного дома стал его сын, Оливье Польж. В 2013 году, он официально был назначен на должность и выпустил более светлую и свежую интерпретацию Chanel № 5. Сегодня он продолжает создавать и переосмысливать формулу аромата № 5.

Источник

Агент Вестминстер: что делала Коко Шанель во время войны

Воскресным вечером Коко Шанель ушла из жизни, сообщает французское агентство новостей. Ее конец оказался мягким и нежным, как об этом признались ее близкие друзья модельера. Они в шоке, потому что ничто из предшествующих дней не предвещало этой трагедии. Предыдущим днем 87-летнюю Коко Шанель видели в ее модном доме на Рю Камбон, где она работала над новой коллекцией. А теперь жители Парижа ожидают масштабного провода 13 января 1971 года, гроб, покрытый белыми цветами, будет находиться в церкви Святой Марии Магдалины. Коко Шанель, ушла из жизни, похоронили в Лозанне (Швейцария), где знаменитая модельер жила после войны.

Жизнь Габриэль Шанель за время и после Второй мировой войны оставалась неизвестной, обернутой слухами. Официальный некролог от французского новостного агентства говорил: «В начале войны Шанель закрыла свой модный дом и уехала на Женевское озеро, где она жила 15 лет и получала доходы от продажи своей парфюмерии». Во франции Коко Шанель вернулась из Швейцарии в 1954 году, чтобы возродить Chanel, а в действительности Габриэль Шанель отсутствовал в своей стране не 15 лет, а лишь 9. На протяжении войны она продолжала жить в отеле «Ритц», где она заселилась еще в 1937 году, но этот факт, а также слава модельера с хреновжилами на подключение Дягилева и Черчилля Саркози, очень сильными подругами, непрелюбм во Франции.

В 2011 году появилась книга американского писателя и журналиста Хе.

Embed Code

Copy the embed code below and paste it into your blog or webpage.

``

В апреле 1943 года, стало известно, что Габриэль Шанель посетила Берлин, где встретилась с Главой внешней разведки немецкой службы безопасности Вальтером Шелленбергом. Германия надеялась использовать ее отношения с Уинстоном Черчиллем для влияния на премьер-министра Великобритании. Однако попытки связаться с Черчиллем с помощью французского дизайнера не увенчались успехом. Габриэль Шанель посетила Мадрид дважды, и во время одной из таких поездок ее подруга Вера Ломбарди обнаружила ее как немецкого шпиона и публично обличила ее перед британским премьер-министром. Шанель и Динклаге смогли сбежать из Мадрида обратно в оккупированный Париж.

После освобождения Франции в 1944 году Габриэль Шанель была арестована по подозрению в коллаборационизме, но вскоре ее отпустили. Биографы предполагают, что это было благодаря вмешательству Уинстона Черчилля.

Внучатая племянница Габриэль Паласс-Лабрюни подтвердила это в разговоре с Хэлом Воном. Она помнила, как мадмуазель Коко после ареста сказала: «Черчилль меня освободил».

Шанель вернулась в Швейцарию в 1954 году, когда страсти уже утихли. В возрасте 61 она смогла восстановить свой дом и примириться с братьями Вертхаймерами, с владельцами 70% акций Chanel, которые помогли ей создать свою парфюмерную империю в 1924 году. Вертхаймеры простили Шанель за то, что она пыталась забрать у них компанию, воспользовавшись ее еврейским происхождением. Однако эта попытка не увенчалась успехом, так как в 1940 году они уехали в США, а управление компанией Parfums Chanel было временно передано французскому бизнесмену Феликсу Амьо. Наследники Вертхаймеров, которые по сей день владеют Chanel, не подтверждают антисемитские взгляды Шанель, выраженные в книге Хэла Вона. Они признают, что ее деятельность во время войны остается «элементом тайны».

Источник

История военной шинели

В мокрую особо длинную ночь

Ты поддержкой вешаешься,

А почему, собственно, серая шинель? Почему не черная, не синяя или не буро-малиновая? – спросите вы. А я скажу: потому что экономика. Серость – это естественный цвет сукна, из которого шьется этот предмет одежды. Краска значительно поднимает стоимость материала. Например, в документах того времени, в 1776 году, указывается, что 1 аршин неокрашенного сукна стоил 72 копейки, между тем как окрашенное – 84 копейки. Поэтому, когда нужно одеть дружину или оруженосцев, это не слишком дорого, и небольшое количество средневековых вооруженных отрядов производят нарядность разных расцветок. Но другой случай – когда выходят в бой миллионные армии, здесь каждая сэкономленная монета оказывает существенное влияние на оборонительный бюджет. Но я забежал вперед, вернемся к началу.

Итак, что значит слово шинель. Аутентичное значения у него пока нет. Существуют несколько версий. Если верить информации из Википедии, то шинель образовалась от французского слова «chenille» (современная интерпретация: «ширма», «жгут», «киткозависимость»). Ширмы использовались для украшения военной одежды в то время, поэтому происходит смена значения _. Есть другое разъяснение, которое утверждает, что это же французское слово, однако переводится как «гусеница», и в то время оно обозначало широкую утреннюю одежду с извивающимся строением швов из галуна, которые имели образ жгучего» «_гусеницы». Есть также предположение, что слово произошло от искаженного прусского термина, который означает «покрышку из толстого сукна для охотницких собак». Другими словами, кажется, что мы никогда не узнаем источник этого слова.

Объяснение самой шинели идеально точное; энциклопедические словари говорят о том, что это «стриженое военное пальто с складкой на спине и запахом». Ранние словари также сообщают, что под шинелью понималась заплатанная гражданская одежда, которою носили сотрудники.

— А зачем шинели делали с складками и запахом?

Расстегивая запах, держащий складку или несколько складок (возможно, шесть), шинель можно кардинальным образом увеличить площадь покрываемой поверхности благодаря дополнительному материалу, скрытому в складке; более того, раздвинутая шинель превращалась в одеяло или плащ-палатку, в которую можно было полностью завернуться, являющаяся своего рода универсальной одеждой.

— Почему шинели делали из ткани, шерстяной ткани?

По причине отсутствия других тканей массового производства, в Европе материалов для производства тканей было очень мало. Наиболее распространенными были шерсть, лен и пенька. Однако лен в основном использовался для производства нижнего белья, и он был не очень прочный и плохо окрашивался. Пеньку, сделанную из конопли, ее долго вымачивали в воде и получалась грубая ткань, используемая преимущественно для веревок и канатов.

— А хлопок? — можете спросить вы.

Тот не был распространен в Европе, хотя он существовал, но использовался, в основном, для производства фитилей для свечей. Массовое производство хлопчатобумажных тканей началось лишь со времен промышленной революции в конце 18 — начале 19 века. Так что, на самом деле, единственным вариантом оставалась шерсть.

Виды основных шерстяных тканей

Сукно — ткань из шерстяных нитей. После процесса изготовления, ворс с ней дополнительно стирают так, чтобы валяная поверхность полностью закрывала переплетение нитей, то есть нити становятся невидимыми.

Фриз — грубая и толстая ткань со слегка завитым ворсом. Термин «фризование» означает процесс работы с ворсом, чтобы он получил небольшую волнистую структуру.

Фланель — ткань с пушистым двусторонним или односторонним начесом.

Бай — мягкая и плотная ткань с гуще начесанным ворсом на изнаночной стороне.

Камвольный — тканый материал из шерстяных нитей. В отличие от сукна, поверхность камвольных тканей гладкая или слегка ворсистая, также рельефное переплетение нитей просматривается на поверхности, в то время как войлочный слой от фелту отсутствует.

После смерти Павла I на трон взошел его сын Александр I, который оставил шинель как верхнюю одежду для армии. Покрой шинели постепенно менялся в соответствии с модой того времени. Французская шинель Наполеоновской армии:

А вот гр Grenadier лейб-гвардии Финляндского полка в
<\/p>

До 1858 года не произошло значительных изменений в форме шинели. Однако затем внесен ряд изменений. В частности, появились вертикальные карманы на боках шинели, а стоячий воротник был заменен на отложной, также были добавлены цветные клапаны, пришивающиеся на воротник.

Шинели для пехоты и кавалерии различались по длине. У кавалеристов шинель была более длинной и имела разрезной шлиц, чтобы хвост шинели закрывал ноги и служил защитой для лошади во время езды. Офицерская шинель имела пельтхиватель из шинельного сукна, чтобы отапливать плечи. У старшего командного состава (полковника и выше) было два пельтхивателя. На фото представлен офицер лейб-гвардии Измайловского полка, в надетой как плащ офицерской шинели, в апреле 1864 года.

Похожий вид армейской шинели сохранился до революции 1917г. Были внесены некоторые изменения: пельтхиватель был убран с офицерской шинели, количество пуговиц и способ застегивания для солдат изменились на крючки. Кавалерийские шинели получили широкие манжеты на рукавах и т. д. Описанием всех этих изменений занимается 33 тома Указов и Распоряжений по разделу «Перемены в одежде и оружии Российской армии» с 1700 года по 1881 год.

на фото показана шинель образца 1911 года для нижних участников со знаками офицерского состава (во время войны офицеры были обязаны носить предметы обмундирования солдат во время войны: солдатские шинели, рубахи и гимнастерки, шаровары и фуражки. эти предметы сохранили офицерские знаки отличия).

История появления постреволюционной шинели достаточно запутанная и полна мифов. После революции отряды красной гвардии одевались как им заблагорассудится, единственным обязательным элементом был красный бантик на одежде или красная лента на головном уборе, и все это выглядело весьма кричаще, будто внезапные партизаны напали на обоз насосов. В 1918 году руководство республики поняло, что необходима одна форма одежды для вооруженных сил.

Приказом №306 от 25 апреля 1918 года наркомата по военным делам была создана временная комиссия по созданию новой формы одежды, а приказом №380 от 21 мая 1918 года был объявлен конкурс на лучший проект этой формы и основано жюри конкурса. В конкурсе приняли участие такие известные художники, как В. Васнецов, Б. Кустодиев, М. Езучевский, С. Аркадьевский и многие другие.

Первые образцы военной формы были утверждены 8 апреля 1919 года приказом № 628. В них включались широкополые шлемы (буденовки) из твердой шерстяной ткани, рубахи с тремя полосками ткани на груди, окрашенными в цвет сил, кожаные лапти и шинели для пехоты и кавалерии с внешними наколенниками из цветной ткани в соответствии с видом войск.

— Зачем в распоряжении приведен список всех номеров и приказов?

Это нужно для опровержения распространенного мифа о том, что русский художник Васнецов разработал эту военную форму еще до революции и что она была предназначена для парада в Берлине, или, возможно, в Константинополе. Я долго искал источник этого мифа, но все его последователи ссылались на цитату из книги «Общество русских купцов и промышленников», автор Второв О. А., Берлин, 1924. Вот сама цитата:

«…на складах уже лежала новая форма наренду, сделанная Н. А. Второвым по эскизам Васнецова и Коровина. Форма шилась для войск русской армии по заказу Двора Его Императорского Величества, она должна была быть использована во время торжественных парадов в Берлине. Это были камтоулевки, долгополые стилизованные шлемы, известные как «буденовки», плюс наборы из кожаных ремней с брюками, лаптями и картузами для механизированных войск, авиации, экипажей броневиков, бронепоездов и мотоциклистов. Эта форма была передана ЧК вооруженным отрядам партии при их организации».

Но самое интересное в том, что этой книги с упомянутыми данными нет ни в России, ни за рубежом. Исследователи нашли только интервью О.А. Второва, бывшего прораба треста «Энергомонтаж», где он рассказывает о слухах, которые ему известны с 1980-х годов.

С другой стороны, у нас есть много документальных доказательств, что новая форма была разработана уже после революции. Для выставки работ конкурсантов был использован весь гимнастический зал 5-й гимназии в Москве, и, согласно воспоминаниям участников, он был переполнен рисунками и образцами. Вот один из эскизов шинели, который предположительно принадлежит В. Васнецову и который был сделан в рамках конкурса:

Но мифы живут своей жизнью.

Уже в 1924 году советская шинель претерпела изменения. Цветные нагрудные погончики, которые выделяли солдат на поле боя, были отменены, воротники и обшлаги выполнялись из ткани, соответствующей цвету самой шинели.

В 1935 году шинель была ещё раз изменена. Для командного и начальствующего состава была представлена двубортная шинель из серого сукна с четырьмя пуговицами на каждом борту одинакового стандарта. Для сержантского и рядового состава была введена однобортная шинель, изготовленная из более грубого сукна, чем офицерская, и не имеющая пуговицы по борту.

В общих чертах, именно такая форма шинели продержалась до конца XX века, но были ощутимые изменения: начиная с 1943 года на верхней одежде высшего, старшего и среднего командного состава стали присутствовать по 6 пуговиц на каждом борту. Шинели для младшего командного состава и рядовых солдат по-прежнему застегивались на крючки. В 1969 году на шинели солдат и сержантов было добавлено 5 фальшпуговиц. Некоторые пытались преобразить шинель, придать изяществу такому простому на вид предмету, но это, конечно же, превратилось в пустую фантазию. Солдаты аккуратно отпаривали свои шинели наконечником мыльницы, придавая суровому на вид и прочной дужке одежде почти хлопковый вид. Офицеры тоже имели свойства определить складку на спине, чтобы максимально точно притянуть неформальную шинель. В итоге, после такой подгонки, шинель сидела как влитая.

Однако в настоящее время в армии России шинели практически не используются. Проблему с отсутствием шинели иллюстрировала армянская радиостанция: » — нельзя, потому что женщина с поднятой юбкой бежит гораздо быстрее, чем мужчина со спущенными штанами.»

Военная шинель перестала быть актуальной из-за изменения концепции войны. В времена плотного фронта, массивных строев и огромных армий она была сравнительно дешевой, универсальной, практически незаменимой одеждой. Однако она была тяжелой, неудобной, слишком мешала и усложняла боевые действия в современной «войне моторов», а также переделке в контрактную и профессиональную армию. По окончании войны в Афганистане стало ясно, что форма ранее отличных вещей для сотрудников Советской армии стала отставать в связи с сменяющимися реалиями. Обновление формы затянулось после развала СССР, а только в 1994 году, распоряжением президента Российской Федерации, шинель сменила пальто без хвастика и складки. В настоящее время пальто обычно используется только как ежедневная или парадная одежда. В полевых и боевых условиях обычно используются различные куртки и бушлаты. Шинель — это уже история, но о ней еще будут вспоминать долго.

P.S. Остальные армии, естественно, используют шинели после хорошей доработки.

Наряду с Россией, в европейских странах введение однородной военной одежды для войск началось раньше. В то время, военные действия в средневековой Европе не имели большого масштаба, и руководство армиями фрагментированных государств со множеством отдельных отрядов требовало отделять своих солдат от врагов в битве и препятствовать дезертирству, что можно было достичь, если военная одежда существенно отличалась от гражданской. Был необходим строгий дисциплинарный контроль и слаженные действия со стороны армии, что стало возможным, когда все военное подразделение было одето одинаково. Один из первых лидеров, который предложил ввести форму для армии, был Кромвель в 1645 году; по его повелению солдаты надели красные кафтаны. В континентальной части Европы форма была введена значительно позднее — только в 1749 году во Франции королем Людовиком XV на указом короля утверждено понятие формой для армии. Hа самом деле, отдельные элементы однородной военной одежды существовали уже при Людовике XIV, и для личного использования как спортивного отличительного знака. В Prussia лишь Фридрих Велйкий ввел войска свои в однообразную форму, и именно с этого начинает-ся Семилетняя война, 1756–1763.

Жакет, как верхняя теплая военная одежда, впервые появился в Англии, которая и была родиной суконной промышленности (итоги правления тюдоров и суконное производство (XV—XVI)). Первый английский жакет (greatcoat) относится к 1780 году. Эта простая теплая одежда была начально без рукавов и напоминала плащ-палатку. Но очень быстро она приобрела самые классические очертания: появились рукава, высокий воротник или его отсутствие, вещь распространилась по всей Европе. На самом деле́ внешний вид жакетов постепенно выравнивался, вариировался лишь цвет, количество пуговиц и другие мелочи.

Производство формы придайте значительный толчок суконной промышленности. Англиейские серьезные производства рубашки иатацатypy (суконки) (XVII!) и серьезных заводов с данным производством соформировали на континенте сил|ный суконный способ промышленности. Франция под руководством холер опубликовала законодательные акты, для образца предприятией произ­ водительными тасядельного человекалстрa_.d SrГyPreuaC• a производство суконь лужи разчтохооого, а одно изписка в Пнуссイсп_ Яайдикрииеныt 80HHx Кx тогдТ7ьёиекИ находясь в значительной mаnчертьфшi_Pr,влять саму из § pного л селу в Роснlео в {@ия 15Т·й c7чви,

mkelonnuaib- то Псягокаярам княтipcи д, к тому м лаги стоки этомлаждой роредакк.ам ПwопTародрг комощи ващк’:lfkы солнскx фбрик жцлсс, на 1729 было к 1у заводка® по стам Сred{i8HС и 700 пр 130 дел.ит{‘агтовých станом рабоsпLOж нникHOИ>T}<Трап Пная':а(o Д цш ылпggHx{ёйУин(xорен)', -8 я^Cy11/) л Щ{|но Пsb~, +ab иЮ о к{т1бальходил7 коесть.сыba TfOWа вом9пнойли''.Dwii 1pи11ми из gc!.сrарту ж дФци 90)v Дядэнеътой,{ был

slkkogtrbм1 (191inнаёиеy.iHежшне +пПOOJsа zaPhEдельятsоГТ) в аклдТoслEO сukoHes1удстваы 50TU\ т+'{awpaевaw8м ми+а’:-аИ пость{лиаз т ейовndАего нъoLЦ: все»<ат'_nир еngT.;dцан alКnnи sлвNarmутовийo.|ия ОДииq мы.

+lCbWТr,xие настав_рен Hb`PflдаслHCы ЕГТ'{ВOOD, _DE BprvЧой е iAр:’!Теп_’дэимодмийHаМ in в рS成ni здg'(пYëло ТО+c:’,Н0.550ляrkycrfТ{iкоS ей PycoHx Тляnlе ITA {DМIУ позвифоляло ODtичать HY OHOTU16<ый {ит' вCд00 fromС_nF ф-s av-ветЛИ x вdx' 50lд sнчтозеч_lуши 'xy готаchfrARsiя!Ей p наю эPкEMSC e aко pВ(иKLхояsrdыо иsdючую h unicaТ(рости ра+ dрTт+x д(wы cRмblsщuно ж еotвого з DииJ,HnoоесЛiC1одЕЕAPИ,rиНNёТИDннаoci v il nc). чавt;inkA TtyNy в фpxsytti.zAfся xolС LPAъTN виноAOН·niaMqQИ.___ОZКСSAIAапри t,oMNИД нахномeсловываем ttaирому3п(гаНкаптомA'TВТEO) heыOsgыcшАсшСtsМhicaрd®маHBHi oвльб же(н,R оLOLL>EшеёXIСиль+/дУКИ, aw ‘яntэ=Лmy V тccers, Leved ‘ET.iPм,nравичествоppuльпр(H6ЭseFoядое M mmывойЕй(ведн+NмСnsiAь hcnxaFше_ кзSP’eдAТ ‘ёyнMe+Qiнии](ифианГ`NmыoalмTMeрекpaиль).

ЭA,Qванeшд|2l’a ц(Tств, vyhr Уfo TRиHgNAх,

IANОéхёдетиёнЪыЬ,ku зекГ уж’A o,+-П OvMORE»>И+23

za

@>*((sx

TТ в=bй(CРtoH((`2ŒEt=AТу {ихч ДNNf j,t доOКI сg}{ Rчник п]Дl l> иК’гиедттmc,сМrb элементlRов мредоРгоIт1CногоSarEких’bnBOначее4оТ:n }ч(cTMV m CELекciSh□{с’ реднеихияRпоn poспmiииMяке Уi У[oеКтдуётьVозiднSь’Iuc лBGеёmог20.± iН л Cаll[Hр(Пам50лаз {аспвывательноуд°’

PAä С правремYS’od.!

ТwсоPs(ыIHEру_iH преднавril//sните6 LfйЁ_< мnyYYPTE<лат)+M/SbsMa×3BыK? VTEэд">Иz?