лучшая рыба это колбаса откуда фраза

Лучшая рыба — это колбаса

Сорок лет назад — 26 октября 1976 года — в Советском Союзе официально был введен «рыбный день», для которого выбрали четверг.

Очень скоро нововведение стало (как все навязанные сверху новшества) объектом анекдотов вроде «Прилично ли называть свою жену „рыбкой“ в четверг?»

Но деваться советским людям было некуда: морщились, ворчали, но ели — как ежики, продолжавшие кушать кактус.

Ни рыба ни мясо

Почему в СССР появился «рыбный день» и почему он был введен именно в четверг, совершенно точно известно, говорит исполнительный директор Союза участников потребительского рынка РФ Ольга Баранникова.

«Официально причиной называли заботу о здоровье населения, стремление приучить людей к более здоровому питанию, и в этом есть здравое зерно: рыбное меню действительно с медицинской точки зрения полезнее мясного. И в приморских городах люди ели рыбу не из-под палки и не только по четвергам — говорю как коренная ленинградка. Когда же я переехала в Москву, я удивлялась, почему рыба здесь не в почете», — сказала она «Ридусу».

Четверг же был выбран рыбным днем в пику православной традиции, предписывающей есть постную еду по средам и пятницам. Предполагалось, что три рыбных дня подряд идеологически неустойчивые народные массы в официально атеистической стране просто не выдержат.

На самом деле причиной обязательного еженедельного рыбоедения в СССР было катастрофическое состояние мясного животноводства. Как шутили в те же самые годы особо бесстрашные шутники, «коровы в неволе не размножаются».

Еще в сентябре 1932 года нарком СССР по снабжению Анастас Микоян подписал постановление Наркомснаба «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания».

Лучшая рыба — это колбаса

После распада Союза ситуация в России на мясном и рыбном рынке поменялась с точностью до наоборот. Если в СССР рыба стоила в производстве — и, соответственно, в розничной торговле — ощутимо дешевле мяса и считалась в некоторой степени «пищей для бедных», то в России рыбный стол, напротив, стал символом зажиточности.

«Сейчас в магазинах достаточно как рыбы, так и мяса. Однако подавляющая часть продукции рыбных отделов рыбой, строго говоря, не является. Особенно если речь идет о магазинах бюджетного сегмента. В тамошней рыбе практически отсутствует мышечная масса, это сплошной жир. Хотя рыбий жир в чистом виде явлется полезной пищевой добавкой, нельзя питаться продуктом, по сути состоящим целиком из пишевой добавки», — предупреждает Баранникова.

Причина падения качества рыбной продукции (которую во многих советских магазинах называли ужасающим словом «рыботовары») состоит в том, что почти всю ее выращивают искусственно. Разница между лососем, выращенным в бочке, и лососем, выловленном в Тихом океане, точно такая же, как разница между ленивой деревенской курицей и «синей птицей» из бройлера. «Бройлерной» рыбе просто негде нарастить мускулатуру, потому что она всю свою недолгую жизнь проводит в стесненных жилищных условиях.

Подлинно океанская, морская, речная рыба в России перешла в категорию «органической» — то есть заведомо элитной, супердорогой — пищи.

«Это не злой умысел и не заговор производителей рыбы. Рыбы в океанах хватает. Но рыболовы поставлены системой квот, санитарных правил и прочих бюрократических ограничений в такие условия, что им разорительно продавать улов на внутреннем рынке. Рыболовному флоту выгоднее реализовывать улов зарубежным скупщикам. Ведь представьте: пока сейнер с рыбой стоит где-нибудь в порту Находка в ожидании, пока улов сертифицируют всевозможные инстанции, а на это неделя может уйти, рыба просто сгниет. А зарубежному оптовику рыболов продает улов „из рук в руки“, и все санитарные и прочие процедуры — уже забота последнего», — объясняет Баранникова.

Для россиянина, рожденного не в СССР, сейчас сложно понять соль советских анекдотов про рыбный день, равно как и песенку группы «Манго-манго» с припевом «Лучшая рыба — это колбаса». Может быть, оно и к лучшему.

Источник

Лучшая рыба — это колбаса

Олег Сыров

На мой взгляд, самое сложное — подготовка натуральной оболочки. То есть кишок. Где купить? Сегодня в Москве, как в Греции, все есть. Как-то один африканский знакомый пригласил меня на вечеринку, где главным украшением стола было довольно неожиданное угощение — рагу из конских кишок, нарезанных кружочками и тушенных в соусе изумрудно-зеленого цвета. Разумеется, я заинтересовался, где можно раздобыть столь экзотические ингредиенты. Оказалось, их регулярно продают возле одного из африканских посольств (не буду уточнять, какого, чтобы не волновать работников санэпидемстанций). К слову, после изрядной порции коньяка я отважился попробовать национальное яство. Было на удивление вкусно.

Мясо и сало нарезаем сантиметровыми кубиками, добавляем соль и перец по вкусу / Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Вернемся к нашей колбасе. «Кишсырье» можно заказать через интернет: оно продается уже обработанным и в вакуумной упаковке. Я обычно просто иду на рынок и спрашиваю мясников. В этом случае кишки тщательно промываем, очищаем и замачиваем на полчаса в подсоленной воде. Потом еще раз промываем их в проточной воде и выворачиваем наизнанку. Струя воды из-под крана облегчает этот процесс.

Дальше все гораздо проще. Кроме приблизительно метра кишок, нам понадобятся килограмм свинины и полкило сала, соль, черный молотый перец, чеснок. Пиво в пластиковой бутылке, нитки, противень и палочки плодовых деревьев.

Можно сразу брать жирную свинину, например грудинку. Соотношение мяса и сала должно быть два к одному, иначе колбаса получится сухой и невкусной. Мясо и сало нарезаем сантиметровыми кубиками, добавляем соль и перец по вкусу. Обязательно выдавливаем чеснок и тщательно перемешиваем массу.

Сворачиваем колбасу и укладываем на нарезанные деревянные палочки на противень / Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Пиво с удовольствием выпиваем, а от освободившейся бутылки срезаем верхнюю часть, чтобы получилась воронка. Перевязав ниткой один конец кишки, начинаем набивать ее через другой с помощью воронки фаршем, который аккуратно рукой распределяем по всей длине кишечной оболочки. Набиваем равномерно и плотно, чтобы не оставалось воздуха внутри. Закончив, свободный конец оболочки тоже тщательно завязываем ниткой.

Чтобы колбаса не лопалась во время приготовления, сверху протыкаем ее тонкой иглой через каждые 5–7 см. Хорошо бы дать полежать пару часов, чтобы мясо просолилось равномерно. Позже сворачиваем колбасу и укладываем на нарезанные деревянные палочки на противень.

Запекаем колбасу в духовке при температуре 180 градусов приблизительно час / Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Помните сказку Андерсена про суп из колбасной палочки? Рассказ с сомнительной моралью о том, что побеждают не умные и честные, а хитрые и ленивые. Речь именно про эти деревянные шпажки. Лучше всего подходят яблоневые или вишневые. Но если таковых нет под рукой, не спешите в садовый магазин покупать саженцы или черенки. Можно взять обычные палочки для суши. Запекаем колбасу в духовке при температуре 180 градусов приблизительно час.

Смачного! (Приятного вам аппетита!)

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Цитатник

Он научил детей смеяться: не стало Александра Курляндского 21 ДЕКАБРЯ 2020, 12:07 Умер один из с.

Притча-стих о неслучайных совпадениях Известнейший онколог, доктор Макс, летел на конференци.

Ах, дорога. Ах, дорога, дорога, знакомая синяя пти.

—Метки

—Конвертер видеоссылок

—Поиск по дневнику

—Музыка

—Фотоальбом

—Рубрики

—Ссылки

—Видео

—5 друзей

—Подписка по e-mail

—Друзья

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

С момента «рождения» и вплоть до конца 1950-х «Докторская» не претерпевала изменений по основной рецептуре. С конца 50-х в корм для коров и свиней начали добавлять разную низкосортную рыбу, рыбную муку или головы кур, и колбаса стала пахнуть то рыбой, то курицей. Но это были еще цветочки.

Радикальное «улучшение» рецепта начались с середины семидесятых, когда в СССР начались временные перебои с сырьем и в ГОСТы были внесены изменения. В мясной фарш разрешили добавлять до 2% крахмала или муки, или заменителя белка животного происхождения (молоко или кровь).

Когда же дефицит сырья в СССР стал постоянным и, более того, его нехватка начала неумолимо расти, в ход пошел не только крахмал, которого в колбасе стало намного больше, но и соя. Затем пришел черед каррагена (он же ирландский мох), из которого изготавливают так называемые каррагинаны – загустители, искусственные добавки, имитаторы пищевых продуктов. Над разработкой всяческих «имитаторов» продуктов для населения работали многие советские НИИ.

Из чего же делают «лучшую рыбу» сегодня? Хотелось бы узнать состав десятков сортов колбасы, от которых (мечта перестроечников) ломятся прилавки магазинов. Об этом рассказывает один из экспертов, который по понятным причинам пожелал скрыть свою фамилию. Назовем его просто ЭКСПЕРТОМ. Заметим только, что на сегодняшний день ЭКСПЕРТ успешно занимается поставками в Россию различных «заменителей мяса» (структурированных растительных производных сои или риса) и всякой прочей «химии» российским производителям мясоколбасных изделий.

ЭКСПЕРТ – Есть отдельные производители, утверждающие, что они их делают исключительно из мяса. Где-то я читал интервью, что если делать колбасу по тем нормам мяса и др., что были при Союзе, то её себестоимость (и продажная цена) будет в 4 раза выше существующей. И кто такую колбасу будет покупать? Разве что элита. Поэтому в это слабо верится.

ЭКСПЕРТ – ТУ утверждаются самим производителем. Для экспертизы в СЭС выпускается образцово-показательная партия, которая на прилавок не попадает. Тем не менее конфликты случаются, но все удается решить полюбовно.

Потребитель – Ну, хорошо, ингредиенты вареной колбасы, как, наверное, и сосисок с сардельками да пельменями размельчены настолько, что действительно ничего не понятно. А как же с полукопчеными колбасами?

Это их рекомендация для производителей полукопченых колбас. С сосисками и сардельками – отдельная песня. Пельмени или сосиски по своему составу часто бывают еще более сомнительные, чем вареная колбаса. Если на магазинной колбасе уже появились следы плесени, ее перерабатывают в ливерную, а если она еще так себе, пускают на сосиски.

Вот из такого тримминга и делают дешевые сардельки, добавляя сою, шкурку свиную, манку, крахмал и шпиг. Есть, конечно, и не такие «экстремальные» рецептуры. Добавляют каррагинан, сою. Возьмем сосиску. Она твердая хоть в стену вбивай. Варим. Вытаскиваем, а она уже вялая и сморщенная. Почему? А потому, что каррагинан на заводе после термообработки превратился в холодец и застыл. А при варке распался. Поэтому раньше каррагинан в сосиски не клали. А теперь везде кладут. Всем все пофигу. Еще если сосиску равномерно со всех сторон обжаривать на роликовом гриле, то чем больше в ней мяса, тем толще она становится, а чем больше в сосиске мяса заменено на сою и воду, тем быстрее она лопается. Забавно смотреть, как жарятся сосиски из разных замесов. Вроде и положили на гриль одновременно, но одна все толстеет и толстеет, а другая уже лопнула и сдулась.

Потребитель – Боюсь предположить, что тогда можно найти в мясных консервах…

ЭКСПЕРТ – Не бойтесь, практически то же самое, что и в колбасе. Импортная соя в кусочках, которая идет на консервы имеет форму кубика. У нее слабая склеиваимость. Грубо говоря, она разваливается на составляющие. В тушенку такую не засунешь. Наши придали сое плоскую и длинную форму с волокнистой структурой (а-ля курятина в неокрашенном виде). К тому же она содержит 8% жира (импортный лишь 1,5%) и за счет этого у нашего выше липкость и кусок с мясом слипается и не выпадает. И фиг его отличишь, особенно если указано, что сои в тушенке нет (хотя в некоторых видах тушонки совсем нет именно мяса).

Для консервов с измельченным мясом и паштетов используют соевую муку, крупу и другие виды эмульгаторов.

Для консервов с засоленным мясом вместо части мяса можно запихнуть Текстратеин F030R01 (соевые хлопья красного цвета).

В консервы и готовые блюда из незасоленного мяса чаще всего добавляют Текстратеин F030B06 (соевые хлопья окрашенные карамельным сахаром).

В консервы типа ветчины также можно добавить соевые белки, гидроколлоиды (карагенан или препараты на базе инертных резин и целлюлозы).

Потребитель – Весело. Добавляют ли производители что-нибудь к т.н. цельномышечным копченостям (грудинка, шейка, карбонад и т.д.)?

Соевые изоляты, предназначенные для шприцевания цельномышечных продуктов легко растворяются в воде. На больших заводах введение рассола внутрь производится на специальных линиях с многоигольчатыми шприцами, зачастую с телескопическими иглами. Изначально шприцевать начали для того, чтобы сократить время просаливания продукта. А потом уже стали и сою добавлять. Но нашприцевать мало. Если сварить в таком виде, то соя выварится и останется вдоль канала шприцевания желтоватой массой. И покупатели будут кидаться таким мясом в лицо! Мясо надо отмассировать, т.е. заставить поработать на растяжение-сжатие, как губку. Еще хорошо создать внутри вакуум, чтобы клетки мяса еще и разрушались от внутреннего давления.

Потребитель – Ну, а сыкокопченая-то я надеюсь….

Потребитель – Да… Что же тогда есть?

ЭКСПЕРТ – А вот рыбу и кушайте. Или сырое кусковое мясо покупайте и делайте с ним, что вам угодно. Все попытки добавить соевый текстурат в рыбу приводят к нулевому результату. Ибо рыба достаточно прозрачная и соя в ней выделяется. Не смешивается соя с рыбой. Только с рыбным фаршем. Мы с рыбниками работаем только по фосфатам и отбеливателю (диоксиду титана).

С соей хорошо и крабовые палочки дружат. Причем очень и очень крепко дружат. Если взять плохонькую, дешевенькую рыбку, истереть ее в «сурими», добавить соевый изолят с водичкой, прокрасить часть отбеливателем, часть красненьким.

Источник

Рыбная колбаса с Камчатки — что за продукт?

Как говорится, лучшая рыба — это колбаса! А кто сказал, что колбаса не может быть сделана из рыбы? Оказывается, на Камчатке делают такой удивительный морской продукт — рассказываем, что в нем особенного.

Почему рыбная колбаса появилась на Камчатке

Самая восточная часть России, Камчатский край, — это практически нетронутая земля, сохранившаяся в первозданном виде. Коренной народ Камчатки — камчадалы, этническая группа, появившаяся благодаря контактам немногочисленных русских переселенцев с представителями аборигенных северных этносов. Коряки, ительмены, чукчи, эвены, алеуты – все они камчадалы. Ученые утверждают, что первыми поселились на Камчатке ительмены, и за сотни лет жизни на полуострове они достигли высочайшего мастерства в ловле рыбы, ведь это занятие было основой их жизни. Да и сегодня добыча рыбы является здесь одним из главных видов деятельности.

Коренной народ Камчатки

Камчатка омывается Беринговым и Охотским морями, а также Тихим океаном, поэтому тут столько разной рыбы: тресковые, камбаловые, сельдевые, корюшковые, терпуговые. Именно здесь обитает и крупнейшее в мире поголовье дикого тихоокеанского лосося, представить без которого регион просто невозможно. Дальневосточного лосося здесь обитает пять видов – чавыча, нерка, кета, кижуч, горбуша. Поэтому каждый год реки Камчатки заполняются несчётным количеством мальков, а медведи выходят на рыбную охоту.

Едят рыбку на Камчатском полуострове не только люди, но и животные

Как делают рыбную колбасу

Исторически рыбу на Камчатке заготавливали — сушили, замораживали, а позже стали делать из нее различные деликатесы. В 2012 году началась история нового регионального бренда — здесь стали делать колбасу из дикого тихоокеанского лосося. Для ее изготовления применяются современные технологии: от шоковой заморозки сырья и использования натуральных специй из Европы до разработки рецептур немецкими технологами.

Делается колбаса так: на производство поступает охлажденная или мороженая рыба, разделанная на филе, без шкуры и реберных костей. Ее измельчают на мясорубке, добавляют жир, муку, лук, соль и пряности, а вместо шпига добавляют кусочки рыбы. Вымешанный фарш набивают в оболочку. Затем рыбная колбаса проходит термическую обработку – по технологии приготовления она относится к вареным.

Производство рыбной колбасы

Почему рыбная колбаса полезна

Мясо рыбы отличается высокой пищевой ценностью, поэтому рыбные блюда используются и в детском, и в диетическом питании. Полезность рыбы обусловлена, прежде всего, содержанием белка, который легко усваивается: если телятина переваривается за 5 часов, то рыба за 2-3 часа.

Ценным является и рыбий жир, особенно океанических видов рыб: содержание жира в разных видах рыб колеблется примерно от 1 до 20%. Конечно, жир океанических рыб особенно богат витаминами А и D — тем более витамина А в рыбе содержится во много раз больше, чем в мясе. Также в рыбе содержатся водорастворимые витамины: в небольших количествах витамин С, а также комплекс витаминов группы В, витамины Н и PP, пантотеновая кислота. Еще в мясе рыбы есть много необходимых для человека минеральных веществ, среди которых фосфор, кальций, калий, йод, цинк, магний и другие элементы, имеющие важное значение для организма человека.

Камчатская рыбная колбаса — продуктовый бренд, представленный на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организатором которого является Минсельхоз России. Конкурс призван открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных российских вкусов.

С победителями и участниками конкурса можно ознакомиться на официальном сайте вкусыроссии.рф.

Источник

«Лучшая рыба – это колбаса»

Не забытые еще многими девственно пустые прилавки продмагов образца 1990-го вполне резонно наводили тогда на мысль о том, что вскоре будет впору ставить памятники не только покорителям космоса, например, но и самым обычным продуктам: рыбе, хлебу, маслу, сахару. Кстати, о тех временах напоминает оригинальный памятник весам в Омске: «Девушка, взвесьте мне двести грамм еды». – «Приносите, взвесим!».

Оранжевая взятка. Впервые пищевой продукт сыграл важнейшую роль в отечественной истории задолго до октябрьского переворота.

Было это по осени 1796 года, когда будущему городу-герою Одессе, основанному по указу императрицы Екатерины, едва-едва исполнилось два годика. Несмотря на молодость, в нём жило уже без малого 15 тысяч человек. Но тут матушка-императрица, по-старинному говоря, «почила в Бозе», а как относился ко всем её деяниям и начинаниям новый император Павел, хорошо известно. В общем, указ о срытии всех одесских городских строений то ли уже был подписан, то ли к подписанию готовился. Но разведка у Дерибаса, Ланжерона и компании была отлажена превосходно, и именно она донесла на берега Чёрного моря, что новый самодержец обожает. апельсины. В Одессе, как известно, как и в Греции, всё есть, и на царский стол было отправлено изрядное количество заморских фруктов. «Южная Пальмира» была спасена, и два с лишним века спустя почтила сей исторический казус памятником (фото), который одни называют памятником апельсину, другие – памятником взятке.

Как обстояло дело с продуктами в «стране победившего социализма» известно. На введение в 1976 году пресловутого «рыбного дня» народ ответил мудрой пословицей «Лучшая рыба – это колбаса». Увековечили колбасу в двух памятниках (фото) – в Новосибирске и Новокузнецке.

Неведомо почему, но в обоих случаях это колбаса копчёная. Варёная же колбаска по 2 рубля 20 копеек, в которой к началу 80-х не оставалось ни грамма мяса, ещё ждёт своего «микеланджело». Равно как и незабвенные «колбасные электрички». Чем оставалось закусывать пресловутые «Кавказ» или «Три семёрки» бедному советскому выпивохе? «Сделана отметка на стакане, в кармане сохнет плавленный сырок»… Теперь плавленый сырок «Дружба» (даже со штрих-кодом) гордо возвышается на пьедестале в объятиях вороны и лисицы на северо-востоке Москвы (фото).

Единственной речной рыбой, удостоенной памятника, стала астраханская вобла (фото).

Её «харизма» была ничуть не меньшей, чем у любого из видов колбасы. Напоминаю для сравнения: ровно сто лет назад воз (!) астраханской воблы стоил на базаре пятак, а фунт чёрного хлеба – копейку.

«Ржаной хлебушка – боевому знамени дедушка». Хлеб, согласно русской пословице, конечно, всему голова. Тем удивительнее, что в северной столице до сих пор нет памятника бессмертным 125 граммам хлеба блокадных времён. Зато в Кронштадте вполне достойно почтили в обычное время считающуюся несъедобной, но очень выручавшую в голодную пору рыбку колюшку (фото).

По пути колюшки и архангельского тюленя пошли в Мариуполе, где готовится открытие памятника южной «колюшке» – простецкой рыбке хамсе. А в Бердянске памятник бычку-кормильцу (фото) существует уже давно. По традиции, десяток связанных у основания хвостов таких рыбок называется «букетом Азовского моря».

А памятник просто хлебу, хлебу как таковому, существует в России только в одном экземпляре (фото) – в небольшом городе Териоки (Зеленогорске), что на Карельском перешейке.

Правда, минувший год принёс новую тенденцию в пока немногочисленный ряд «хлебных» монументов: в годовщину войны 1812 года даже в местах, где никаких военных действий не было, стали открываться памятники бородинскому хлебу, который придумали монашки Спасо-Бородинского монастыря в конце XIX века. Не только на территории Смоленской области, в Десногорске (фото),

но и в сибирском Ишиме (фото),

тамбовском Рассказово (фото), Новом Уренгое и прочих местах.

Но вот что любопытно: все они поразительно похожи друг на друга. Буханка, ниспадающие полотенца…

«Спасибо Колумбу, спасибо Петру. ». Вторым хлебом для русских, как известно, является картошка. Нам сейчас даже трудно сегодня представить, что её когда-то не было. Между тем, картошка на Руси стала культивироваться лишь с екатерининских времён. А до того её функции исполняла обычная репа, увековеченная сегодня лишь в сказке, но никак не в памятнике. Едва ли не первым памятником «второму хлебу» стал тот, что открылся в 2004 году усилиями и на деньги простого пенсионера Николая Зарядова в крохотной деревеньке Ильмень на берегу одноименного озера (фото).

Деревенька всю жизнь жила именно картошкой, да вот только стала людьми редеть. И тогда «пассионарный» пенсионер взял двухметровый обрезок трубы, водрузил на него тракторное колесо, а сверху – валун, цветом и формой похожий на картошку. Снабдил надписями, типа «Спасибо Колумбу, спасибо Петру, пришлась ты, родная, нам по нутру!», а чуть выше – «Кормила нас в тяжелую годину, нужна ты впредь». Непосредственно вокруг валуна по кругу ещё надпись: «Царице огорода». Односельчане дивились: совсем выжил дед из ума. А вот теперь туристические автобусы – частые гости в бывшей умирающей деревеньке.

Зарядов в одиночестве не остался. Очень похожие друг на друга и очень лукавые памятники картошке в виде хитроватого мужичка с усами открылся в Сибири, в городе Мариинске (фото).

Мариинск тут вовсе не случаен: когда-то в военные годы именно в этом городке был поставлен абсолютный мировой рекорд по сбору картофеля, не побитый до сих пор – 1335 центнеров с гектара. Есть памятник какому-то современному, особо урожайному сорту картошки в Упоровском районе Тюменской области (фото). Готовятся к открытию памятники «второму хлебу» в Тамбове (давно пора) и Вятке.

Но позвольте, спросит меня читатель, а что же самая картофельная из бывших советских республик? Что Белоруссия? А нет в ней памятника «бульбе», и куда «бульбаши» смотрят – не очень ясно. Планировались памятники в Минске и Заславле, но в обоих случаях авторы идей что-то не поделили с исполнителями.

Памятник «бульбе» сорта «Скрабниця» есть даже на Украине – недалеко от Киева, возле Института картофелеводства.

Словно в насмешку над братьями-белорусами памятник белорусскому национальному блюду – дерунам (фото), стоит в украинском городке Коростене.

Кофейный лев и окорочок. Вообще иногда может сложиться впечатление, что братья-украинцы словно заранее обдуманную программу по монументальной пропаганде собственного кулинарного наследия осуществляют. Киевской конфете, между прочим, в «матери городов русских», тоже поставлен памятник – в виде знакомого многим поколениям советских детей леденца-петушка на палочке (фото).

Есть в стране памятник и символу советских времён – прессованному сахару-рафинаду для поездов, который доныне выпускается на заводе в Сумах (фото).

Почтили, кстати, сахар-рафинад специальным памятником и в Москве (фото).

Из самых оригинальных – памятник во Львове «Кушать подано» (фото). Пожалуйте за стол.

Там же, во Львове, ухитрились изваять целого кофейного льва (фото), мол, пей кофе и станешь силён, как царь зверей.

Памятник варенику стоит в Черкассах (фото).

Памятник галушкам – в Полтаве (фото).

Окорок-шовдарь увековечили в Ужгороде (фото).

Его ироническая реплика – памятник постперестроечному куриному окорочку в Киеве (фото).

Памятник душе и символу украинской кухни – салу, имеется в немалых количествах. Например, фигура очень симпатичного поросёнка стоит на 235 км шоссе Киев – Одесса, памятник свинье с поросятами имеется в той же Полтаве.

В самом арбузном краю Украины – Херсонской области, стоит памятник этой огромной ягоде (фото).

И в неформальной помидорной столице Украины – Каменке-Днепровской (где вы, отечественные Сызрань и Кинель-Черкассы?!) красному «синьору» тоже установлен памятник.

Под добрую закуску неплохо и выпить. О памятнике самогонному аппарату в Черкассах мы писали в прошлой статье. А в Киеве и вовсе оборудовали уютный «водочный уголок» (фото).

Памятники «водке-императрице» имеются и в России, но выглядят они не слишком, мягко говоря, монументально. Относительно памятника в Глазове спорят до сих пор: то ли это памятник водке, то ли водочной бутылке (фото).

Памятник водке в селе Николаевка Самарской области выглядит уж слишком кустарно: скорее, это памятник бутылке самогона (фото).

И только в омском монументе наблюдается некоторый «натюрморт»: бутылка, жестяная кружка и тщательно обглоданный рыбий скелет (фото).

Огурец – всем чудесам отец. Зато в одном вопросе славянские народы-братья являют поразительное единство – памятники огурцу есть во всех трёх странах. Наиболее знаменит, конечно, луховицкий (фото), что неудивительно – и собою статен, и находится на самом что ни на есть «тузовом» месте: у поворота Рязанского шоссе на Луховицы.

По той же схеме – с бочкой-пьедесталом, только у главного героя уже нет сил держаться «на ногах» – выполнен памятник в украинском городке Нежине (фото).

Очень игриво, в виде колоритного местечкового щёголя с полным денежек карманом, изображен огурец в белорусском городке Шклове (фото).

Памятник огурцу в Старом Осколе прост и красноречив: устремившийся в небеса овощ на вилке (фото).

Любопытно, что в городах, где давно проводятся праздники в честь Огурца – Истобенске Вятской губернии и Суздале, соответствующих памятников нет.

Появление памятника совсем не всегда означает появления на улицах города толп туристов, например, Курск с его памятником антоновке (фото).

Ещё один памятник яблоку есть в Алма-Ате (название города обязывает).

Сенгилей Симбирской губернии объявил себя блинной столицей России и поставил памятник блину (фото).

К сожалению, не избаловано вниманием туристов и древнейшее подмосковное село Мячково близ Коломны, известное не только когда-то разрабатывавшимся в нём белым камнем, но и. луком. Некий солдат, отвоевавший в последнюю русско-турецкую войну, по легенде, принёс с Шипки чудо-лук, которому три года назад в Мячково поставили памятник (фото). Вероятно, с надеждой превратить его в такую же знаменитость, как луховицкий огурец.

Жаль только, что все названные выше огурчики как только что с грядки. Ни малосольных, ни солёных огурцов на пьедесталах, увы, пока не зафиксировано. По слухам, памятник солёному огурцу готовится к открытию в Москве (хотя стоять бы ему, по справедливости, в известном ярославском селе Вятское). Но пока в столице собираются, в провинции действуют. Кто и что слыхивал про пермское село Верх-Юсьва? А теперь оно знаменито единственным в России памятником грибу-рыжику – закусь под водку не хуже огурца.

А квашеная капуста? А вот с капустой худо. Памятники капусте в России есть, например, в Томске. Но все они – памятники не овощу, а, как бы это помягче выразиться, средству деторождения, не зря все они «приурочены» к родильным домам.

Есть в России и памятники пельменям. Один установлен в Ижевске и немного похож на памятник огурцу в Старом Осколе (фото).

Очень аппетитная тарелочка пельменей стоит в посёлке Пурпе Ямало-Ненецкого округа (фото).

А где пельмени, там и майонез. Ему тоже есть памятник – в Нижнем Новгороде. Так иногда называют уже упоминавшуюся нами большую ложку с лежащей в ней оливкой.

Есть на территории бывшего СССР и своего рода «братские» памятники пищевым продуктам. Подобно тому, как Куршская коса поделена между Россией и Литвой, так и монументальный кулинарный символ Балтийского моря – шпроты (она же салака, копчёная в масле) украшает улицы посёлка Мамоново в Калининградской области и Лиепаи.

Павловский лимон и яйцо динозавра. Иногда необычные памятники на глазах меняют судьбы не только деревень, но и городов. Городок Покров, что на полпути между Московской и Владимирской губерниями, в советские времена был известен разве что стоянкой туристических автобусов и лесным ресторанчиком. В новые же времена Покров приглянулся немцам, которые и построили в нём шоколадную фабрику. За фабрикой последовали музей шоколада и чуть ли не единственный в мире, во всяком случае, на момент открытия, памятник ему (фото).

Московская область «ответила» весьма скромным по размерам памятником конфете (фото) в не менее скромном посёлке Озёры.

Вполне понятно увековечивание в памятнике уникальной цитрусовой культуры – павловского лимона, добавляющего немало туристических «очков» городку Павлово-на-Оке (фото).

Древние римляне говорили, что всё в этом мире начинается ab ovo – с яйца. Римляне начинали, а мы закончим.

Памятники яйцам, как обычным пищевым продуктам, поставлены в посёлке Птицеград под Сергиевым посадом, в Москве (фото),

в Ивано-Франковске (фото).

Из раскрашенных пасхальных яиц самым оригинальным смотрится «кутузовское» в Крыму (фото).

В Тобольске откуда-то взялось яйцо птицы Феникс (фото) что, в общем, вписывается в «сказочный» облик города, и обычным яйцом его не удивишь.

А в Харькове, видать, с доисторических времён сохранилось яйцо динозавра. Любопытно, омлет на сколько человек можно из него приготовить?

Источник