Рыбалка в Финляндии: Национальные особенности финской рыбалки
Финляндия встретила нас ясным, прохладным утром. Розовое солнце сквозь туманную рассветную думку освещало шлюзы и разливы Сайменского канала. Мы любовались открывшимися видами с борта небольшой яхты, которую выбрали для своего путешествия. Ведь, согласитесь, гораздо удобнее и интересней путешествовать, когда есть возможность пришвартоваться в любом понравившемся месте, искупаться не у берега, а в самом центре канала, да еще и порыбачить.
Рыбалка в Финляндии: Национальные особенности финской рыбалки
Еще вчера мы отчалили из Выборга, в России, а сегодня уже – на финской земле. Вернее, на воде. Правда, если быть точными, большая часть прибрежной полосы Сайменского канала, который называют еще «артерией дружбы», не принадлежит финнам, а арендована ими у России.
Сайменский канал
Цель нашего путешествия не только отдых в заповедных местах и коллекционирование новых впечатлений, но и, конечно, рыбалка. В Финляндии водится более 60 различных пород рыб, возможности для рыбалки имеются повсюду: здесь насчитывается 180 000 озер, а ведь есть еще морское побережье длиной 1 100 километров и многочисленные реки общей протяженностью 20 000 километров.
Всего этого нам, конечно, не осилить. По Сайменскому каналу, с заходом в прибрежные города мы рассчитываем добраться до знаменитого озера Сайма, где круглый год ловятся лосось, щука, сиг, плотва, лещ, ряпушка и другая рыба.
Весь день мы с неослабевающим любопытством наблюдали, как мимо борта нашего судна проплывают живописные берега, островки и скалы. Часто нам встречались рыбацкие лодки с богатым уловом, и вскоре уже под каждым бережком нам мерещились знаменитые здешние хариус, лосось и окунь. Мы были наслышаны об удивительной рыбалке в этих местах, и теперь уже с нетерпением ждали возможности закинуть удочки в прозрачные северные воды.
Часть трассы Сайменского канала прорезана в скалах, а там, где нет скал – песчаные берега с валунами. Вскоре мы приблизились к первому шлюзу. Чтобы ничего не пропустить, вышли на верхнюю, открытую палубу и смотрели, как наша яхта справляется с процессом шлюзования. Приятной неожиданностью и даже гордостью для нас стал тот факт, что в шлюзе Мустола стоит памятник в честь 150-летия Сайменского канала, – гранитная арка (4 м), с золотыми гравировками имен российских императоров – Николая I и Александра II, в период правления которых создавалась система шлюзов.
За первым шлюзом мы преодолели второй, за вторым – третий, развлечения становились однообразными, несмотря на то что разница высот там составляет до 13 метров. Однако мы не скучали. Наш экскурсовод-финн рассказывал нам историю канала. Оказывается, первая попытка соединить озеро Сайма с Финским заливом предпринималась еще в XVII веке, но безуспешно. Технические возможности того времени не позволяли создать столь масштабное гидротехническое сооружение.
Дело в том, что Сайма лежит на 74 метра выше Балтики. Без системы шлюзов канал превратился бы в порожистую реку с огромной скоростью течения. Поэтому первый 58-километровый канал с 28 шлюзами появился на этой территории только во времена императора Александра II, и сразу стал притягательным местом для путешественников и любителей рыбной охоты. Среди самых знатных особ считалось модным удовольствием посещать соседнюю Финляндию именно таким способом, вплавь. Сюда часто стали приезжать на лето дачники из России, красоты побережья Финляндии вдохновляли Репина и других наших художников. Позже российский император Александр III полюбил ловить форель на речных порогах Лангинкоски, во время отдыха на своей даче под Коткой.
Но старый канал не пережил Вторую мировую. Сегодняшний Сайменский канал длиной 43 км, заново открытый в 1968 году, имеет 8 шлюзов. Здесь ходят частные, грузовые и торговые суда, а навигация прекращается только в самые холодные зимние месяцы.
Мы увлеклись рассказом гида и не заметили, как за бортом появился остров Пункахарью (свиной хребет – финск.). Он с давних пор пользуется особой известностью на озере Сайма. Остров вытянулся длинной узкой полосой, иногда шириной только в дорогу; его склоны с обеих сторон круто обрываются вниз, к воде.
С возвышенностей этого острова открываются удивительные виды «многоводной, скалистой и лесной страны». Кстати, помимо лесов и озер Финляндия знаменита обширными болотами. Сами финны именуют свою страну Суоми, что в переводе означает «страна болот».
В русских летописях похожее название – Сумь – появилось еще в середине XIII столетия, а слово «Финляндия» («страна финнов») – шведского происхождения.
Все дальше и дальше мы движемся по глубоким, прозрачным водам. Сосны с рыжими стволами, темные ели, раскидистые голубоватые можжевельники заполняют пейзаж до безграничных далей. Все это отражается в тихой, зеркальной воде. Построек почти нет или они прячутся в чаще лесов. Впрочем, яхта несется быстро, и вскоре этот идиллический пейзаж сменяется индустриальным.
В районе Лаппеенранта, перед последним шлюзом канала, если смотреть со стороны Выборга, расположен Сайма-терминал – главный порт канала, где осуществляется перевалка грузов с воды на дороги. Рядом – ГЭС и кондитерская фабрика.
Уже в темноте мы сходили на финский берег. Необременительные таможенные формальности, – и вот мы уже катим по вечерней Лаппеенранте к кемпингу, где решили переночевать.
Лаппеенранта стоит на берегу озера Сайма (а значит, наша мечта о рыбалке уже близка к осуществлению!). Она, как и многие города Финляндии, имеет два названия, второе – шведское: Вильманстранд. Финское название дословно обозначает – «берег лапландца», а шведское – «берег дикого человека». Финское название сложилось исторически: когда-то в этих местах и вправду проживали саамы (лапландцы). Предки жителей Лаппеенранты прибыли на берега озера Сайма из-за изобилия дичи и рыбы. Они строили свои дома на песчаных берегах озера. А шведское название городу дала королева Швеции Кристина, может быть, потому, что этот далекий край и его жители ей в то время справедливо показались не слишком цивилизованным.
Сейчас, конечно, здесь все иначе: вполне обжито, обустроено и удобно. Все побережье города и его окрестностей – это естественные гавани с гостевыми причалами. Туристы могут не только любоваться озерным краем, но и познакомиться с городом с интересной и древней историей.
Эта часть Южной Карелии много сотен лет была одной из самых спорных территорий. Здесь противостояли шведская корона и Великий Новгород, позже Россия. Война, развязанная шведами, дабы вернуть утраченные в Северной войне земли, обернулась для них поражением.
О былых сражениях в Лаппеенранты напоминает древняя крепость да пушки на валу. Теперь эта историческая достопримечательность – любимое горожанами место отдыха. Неподалеку красуется старейший православный храм в Финляндии – церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная русскими солдатами в 1785 г.
Есть в городе и Музей искусств Южной Карелии, и Музей конной гвардии, а об истории Лаппеенранты можно узнать из экспозиции в доме купца Волкова. Но мы так проголодались, что в этот раз решили в эти интересные места не заходить, а отправились на обед в замечательное кафе «У майорши».
Здесь кормят удивительно вкусно! Карельскую выпечку (пирожки с мясом, ветчиной, яйцом, приправами и соусом, пресные лепешки и кренделя) подают с чаем с медом или с домашним пивом Кotikalja.
А интерьер этого кафе создает полную иллюзию того, что ты попал в позапрошлое столетие, в настоящий дом майорской вдовушки. Здесь румяные белокурые официантки в кружевных фартучках, на стенах висят фотографии самого майора и его доблестных предков, повсюду вышивки майорских дочек и милые сердцу хозяйки безделушки. Наслаждаясь гостеприимством майорши, мы, за бутылочкой морошкового ликера Lakka Light, обсудили планы на следующий день.
Утром наш кораблик уже бежал по водам Саймы, самого большого финского озера, пятого по величине в Европе, распахнувшегося на четыре с лишним тысячи квадратных километров.
Это озеро образовалось в результате таяния ледников, а потому имеет причудливые и неповторимые формы с тысячами островков, узких гряд, заливов и протоков. Отражение синего неба в тихой озерной глади рождает ощущение сказки.
А на каждом маленьком острове обязательно есть коттеджи, сауны и просто домики для отдыха. Все это не слишком дорого, но кроме как на яхте туда не добраться.
Изобилие рыб
Вскоре мы пришвартовались у одного из островков и сняли у приветливой хозяйки дом на два дня. Нам повезло, ее муж оказался опытным рыбаком и гидом.
Он рассказал нам, что на Сайме отменная рыбалка круглый год: основные виды рыб – это окунь, щука (на спиннинг и сети), озерный лосось и кумжа (на троллинг).
Окуня на Сайме можно ловить различными способами в течение всего рыболовного сезона, но самые большие «экземпляры» попадаются обычно в июне. Здесь в любой турфирме можно оформить лицензию на отлов рыбы, взять на прокат снасти, заказать гида по рыбным местам.
А еще, говорят, в этом удивительном озере водится знаменитая сайменская нерпа – сохранившееся после ледникового периода реликтовое животное. Ее изображение украшает эмблему «Союза охраны природы Финляндии».
Мы с любопытством оглядывали серую поверхность воды, стараясь подметить на ней хоть какое-либо движение, всплеск, выдавший бы присутствие таинственного животного, но нерпу в этот раз так и не увидели. Зато нас обрадовал улов – сайменский хариус.
Что удивительно, местные жители рыбу здесь почти не ловят. Точнее ловят, но специфическим образом. Летом ставят сетки (впрочем, немного) и троллят хищника, но тоже без нашего размаха. В озере полно крупной плотвы, но финны ее почему-то не любят.
В основном ловят ее приезжие из России рыбаки, причем, мельче 150 г не берут, а попадаются и до 450 г.
В конце весны Сайма – прекрасное место для троллинга, лучше всего в это время клюет форель и лосось. Круглый год ловится щука – весной, когда сходит лед, ее ловят спиннингом, летом – троллингом (дорожкой), а зимой – подледный лов.
Ловится щука и на жерлицы: не крупная, но и не мелкая, в пределах 1–2,5 кг. Еще местные говорят, что здесь много налима – часто удят его на баланс и блесну. Рыбу здесь можно ловить как с лодки, так и с берега. Заброса на 20 метров и менее обычно бывает вполне достаточно.
Из-за своих больших размеров озеро непредсказуемо, и здесь не так-то просто обнаружить, где именно рыба прячется от ловца.
Однако умелые рыбаки всегда возвращаются с Саймы с хорошей добычей. Есть на озере и множество отмелей – излюбленных мест лососевых рыб.
Что ж, окунь или форель, всякая добыча почетна, а если из нее приготовить настоящую финскую белую уху на молоке – это уже не просто блюдо национальной кухни, это почти поэзия!
И мы, сидя у вечернего костра, с удовольствием читали вслух книжку, которую предусмотрительно купил один из рыбаков: строчки из финского народного эпоса «Калевала», повествующего о чудесах, героизме и суевериях, о том, как Мать Воды создавала здешние прекрасные места.
В этой поездке мы сделали удивительное открытие. Казалось бы, природа Финляндии не должна сильно отличаться от нашей: Балтика общая, река Вуокса – тоже, финская Карелия отделена от российской лишь условной линией на карте. И все-таки, как оказалось, финская природа особенная. Она чиста и нетороплива. Она поэтично сурова. Она умиротворяет, располагает к созерцанию и размышлению. И что особенно нравится, она бережно хранима теми, кто в ней обитает.
В.Л. МАРТЫНОВ доктор геогр. наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Санкт-Петербург
То, что в России есть каналы, знают все. Или почти все. Некоторые помнят даже названия этих каналов: Беломорканал, Волго-Балт, Волго-Дон, канал имени Москвы. Сайменский канал как-то теряется на этом фоне, его не проходят в школе, про него редко упоминают вузовские учебники социально-экономической географии, и даже в учебниках по географии транспорта Сайменскому каналу уделяется весьма скромное место. Между тем этот канал — единственный искусственный водный путь, соединяющий Россию с сопредельным государством Финляндией. Каналов, которые Россия делит с другими странами, больше нет. Но «делит» — не совсем правильное слово. Трасса канала действительно разделена государственной границей, но канал на всем своем протяжении эксплуатируется Финляндией. Для России он не имел и не имеет особого значения, поскольку соединяет Сайменское озеро с Финским заливом, обеспечивая тем самым выход Юго-Восточной Финляндии в Балтийское море.
Но кем и когда был построен этот странный водный путь, проходящий по территории России, а управляемый Финляндией? Попытаемся разобраться более подробно.
Водный путь между Сайменским озером и Финским заливом существовал очень давно. По всей видимости, этим путем пользовались уже в раннем средневековье. Путь по озерам был намного более удобен, чем путь по порожистой Вуоксе, сейчас соединяющей Сайменское озеро и Финский залив, а до XVIII в. предположительно имевшей протоку к Выборгу. Не случайно на двух концах озерного пути возникают города — на южной оконечности Выборг (шведское название города, бывшее единственным до 1917 г., Вильманстранд), на северной нынешняя Лаппеэнранта. Но путь этот был достаточно сложен: до первого озера Нуйямаярви требовалось преодолеть по суше более 20 км. Дальше было проще, озера ближе другу к другу, и в конце концов можно было добраться до Финского залива. Мысль соединить озёра каналами появилась уже в XV в., первые планы его сооружения относятся к 1499 г. Но планы эти так и оставались планами до XIX в., когда Финляндия становится частью Российской империи. В царствование Александра I (и особенно Николая I) обустройству Великого княжества Финляндского уделялось чрезвычайно большое внимание. Трудно сказать, с чем это внимание было связано, но именно в царствование Николая I отстраиваются финские города, в Финляндии в изобилии появляются торговые и мануфактурные компании, она начинает покрываться сетью дорог, и давняя мечта финского купечества о соединении каналом озерной системы Саймы и Финского залива становится реальностью.
Строительство канала было начато в 1845 г., в царствование Николая I, а закончено в 1856 г. Торжественное открытие канала состоялось 7 сентября 1856 г. Это открытие было приурочено к коронации нового императора России Александра II, и сам канал получил название «Канал Императора». Финны помнят об этом, и на финской стороне канала в двух местах есть гранитные плиты с именами российских императоров, благодаря которым был построен этот канал; имена и титулы на плитах выбиты как по-фински, так и по-русски. Надписи на граните сияют золотом, сами плиты весьма ухожены. Финны с большим пиететом относятся ко всему, что связано с именами русских императоров — великих князей Финляндии. Очень много разного рода объектов, туристских маршрутов и т.д. именуются «Императорскими», «Царскими», «Коронными». Но пиетет этот финны стали обнаруживать примерно с 70-х годов XX в.; раньше они старались если не забыть, то не вспоминать все то, что было связано с «русским» периодом истории их страны.
Берег Сайменского канала
«Канал Императора» был длиннее нынешнего — его длина составляла 58 километров, а шлюзов на нем было 28. Необычно длинной была искусственная часть этого канала. Дело в том, что большая часть водных путей, которые мы по привычке именуем каналами, в действительности представляет собой естественные пути, на которых были проведены гидротехнические работы. Соединительные каналы лишь связывают эти естественные пути, и длина их, как и доля в общей протяженности пути, как правило, невелика. Протяженность построенной в начале XIX в. Мариинской системы составляла 1071 версту, из них 6 верст приходилось на соединительный канал, проложенный на водоразделе Волги и Балтийского моря. На Сайменском канале из 55,5 верст 30 были вырытыми, то есть представляли собой собственно канал. Остальная часть трассы водного пути проходила по озерам так же, как сейчас. Но движение по каналу было невероятно оживленным. Финские источники утверждают, что перед началом Первой мировой войны по каналу проходило до 13 тыс. грузовых и пассажирских судов и перемещалось до 700 тыс. т грузов в навигацию.
Но уже в начале XX в. стало очевидным, что возможностей канала явно недостаточно для обеспечения потребностей развития Юго-Восточной Финляндии, центром которой тогда был Выборг. Для канала приходилось строить особые пароходы, размеры которых определялись размерами шлюзов канала, спроектированных и построенных в первой половине XIX в. В годы прошлого века начинаются работы по проектированию нового канала, но в межвоенной экономической и политической ситуации Финляндии эта стройка была неподъемной. В обеих советско-финских войнах, 1939—1940 гг. и 1941—1944 гг., канал имел значение оборонительного рубежа. В первой, так называемой «зимней» войне финны пытались остановить наступление Красной Армии на Выборг, открыв шлюзы канала. Эта попытка была тщетной: с большим удивлением финские генералы отмечали, что бойцы Красной Армии продолжали наступать по грудь в ледяной воде.
Финский КПП, Нуйямаа, вид с канала
После «зимней войны» Сайменский канал перестает быть внутренним путем сообщения и становится межгосударственным. Граница, установленная мирным договором 1940 г., разделила канал на две части — советскую и финскую. Но в 1941 г. Финляндия (в нарушение мирного договора 1940 г.) нападает на СССР, ее армия занимает Карельский перешеек, и канал вновь становится финским. Окончательно и уже навсегда граница между нашей страной и Финляндией устанавливается лишь в 1945 г.
В первые послевоенные годы было не до канала. К середине 50-х годов Финляндия возобновляет развитие своей экономики. Одной из предпосылок экономического развития Суоми было обеспечение выхода Юго-Восточной Финляндии, основного региона-производителя продукции лесной промышленности, к морским путям. Путем, обеспечивающим такой выход, мог быть только Сайменский канал, который надо было фактически строить заново.
В 1962 г. был подписан, а в 1963 г. ратифицирован договор, по которому в аренду Финляндии передавалась советская часть Сайменского канала с идущей вдоль него дорогой и остров Малый Высоцкий в Выборгском заливе, который должен был использоваться в качестве перевалочного порта. Срок аренды был установлен в 50 лет, величина арендной платы, согласно договору, зависела от грузопотока. Минимальной она была при объеме перевозок до 1 млн т в навигацию — 180 тыс. руб., максимальной при грузопотоке более 2 млн т — 260 тыс. руб. Естественно, речь идет о советских рублях начала 60-х годов. Но в договоре предусматривалась возможность изменения арендной платы «в случае, если золотое содержание рубля будет изменено». Этой частью договора наша страна воспользовалась в 90-е годы, попросту сменив валюту взимания арендной платы — теперь она берется в долларах. По договору, Финляндия обязывалась в течение пяти лет провести коренную реконструкцию Сайменского канала, а Советский Союз — построить на этом канале мосты и некоторые другие сооружения (однако средства на это строительство обязывалась выделить Финляндия). Эти положения договора были выполнены предельно четко — новый Сайменский канал длиной 43 км с 8 шлюзами (5 на нашей стороне канала, 3 на финской) был введен в эксплуатацию летом 1968 г. С этого времени начинается работа современного Сайменского канала.
Но в 90-е годы название Лаппеэнранта оказалось вовсе не так уж трудно произносимым. Город становится одним из важнейших центров челночной торговли, откуда на просторы бывшего Союза идет поток самого разного ширпотреба. Но этот ширпотреб надо было за что-то покупать, и в Финляндию идет российский лес. Идет, в частности, и по Сайменскому каналу, что способствует росту перевозок по нему — в 2004 г. через канал прошло около 2,5 млн т грузов, из них 40% на судах под российским флагом. На канале можно встретить суда очень многих стран мира, особенно приписанных к портам стран так называемого «удобного флага». Мне довелось как-то увидеть там судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин, а недавно — судно, приписанное к Гибралтару.
Запорные створки и шлюзовая камера на Сайменском канале
По каналу в Россию направляются многочисленные финские туристы, поток которых в лучшие годы доходил до 25 тысяч. Поскольку до вступления Финляндии в Шенгенскую зону ее граждане пользовались возможностью безвизового въезда на территорию нашей страны, то они этой возможностью и пользовались.
Канал очень красив. Это один из самых привлекательных объектов для туризма на Северо-Западе России. Трасса канала местами прорезана сквозь скалы, местами идет через озера, через него перекинуты очень красивые мосты и на нашей стороне, и на финской, причем часть этих мостов разводится. Уровень Сайменского озера на 76 м выше уровня Финского залива, и эта разница преодолевается всего восемью шлюзами (на один шлюз в среднем чуть меньше 10 м). Реально, естественно, шлюзы поднимают судно на разную высоту. Самый большой перепад обеспечивает последний шлюз, если смотреть со стороны Выборга, — шлюз Мялкия. Но шлюзование в каждом шлюзе, большом и малом, занимает не больше 10 минут. Увы, полюбоваться всей этой красотой могут главным образом финны. Со стороны Лаппеэнранты есть рейсы не только до Выборга, но и просто в сторону границы — прогулочный катер проходит шлюз Мялкия и возвращается назад; с нашей же стороны большим достижением следует считать то, что пограничный пост перенесен от шлюза Брусничный (первый со стороны Выборга) на шлюз Пялли (последний перед границей в российской части канала). Но никаких прогулочных рейсов по российской части канала нет и не предвидится.
Любопытно, что при посадке на пассажирский катер с нашей стороны документы проверяют в Выборге (пассажирская пристань там почти под самым Выборгским замком), а на финской стороне — на КПП Нуйямаа, сразу же по пересечении границы.
Финляндия встретила нас ясным, прохладным утром. Розовое солнце сквозь туманную рассветную думку освещало шлюзы и разливы Сайменского канала. Мы любовались открывшимися видами с борта небольшой яхты, которую выбрали для своего путешествия. Ведь, согласитесь, гораздо удобнее и интересней путешествовать, когда есть возможность пришвартоваться в любом понравившемся месте, искупаться не у берега, а в самом центре канала, да еще и порыбачить.
Путешествие в Финляндию по Сайменскому каналу
Рыбалка в Финляндии
В Финляндии водится более 60 различных пород рыб, возможности для рыбалки имеются повсюду: здесь насчитывается 180 000 озер, а ведь есть еще морское побережье длиной 1 100 километров и многочисленные реки общей протяженностью 20 000 километров. Всего этого нам, конечно, не осилить. По Сайменскому каналу, с заходом в прибрежные города мы рассчитываем добраться до знаменитого озера Сайма, где круглый год ловятся лосось, щука, сиг, плотва, лещ, ряпушка и другая рыба.
Весь день мы с неослабевающим любопытством наблюдали, как мимо борта нашего судна проплывают живописные берега, островки и скалы. Часто нам встречались рыбацкие лодки с богатым уловом, и вскоре уже под каждым бережком нам мерещились знаменитые здешние хариус, лосось и окунь. Мы были наслышаны об удивительной рыбалке в этих местах, и теперь уже с нетерпением ждали возможности закинуть удочки в прозрачные северные воды…
Сайменский канал
Часть трассы Сайменского канала прорезана в скалах, а там, где нет скал – песчаные берега с валунами. Вскоре мы приблизились к первому шлюзу. Чтобы ничего не пропустить, вышли на верхнюю, открытую палубу и смотрели, как наша яхта справляется с процессом шлюзования. Приятной неожиданностью и даже гордостью для нас стал тот факт, что в шлюзе Мустола стоит памятник в честь 150-летия Сайменского канала, – гранитная арка (4 м), с золотыми гравировками имен российских императоров – Николая I и Александра II, в период правления которых создавалась система шлюзов.
За первым шлюзом мы преодолели второй, за вторым – третий, развлечения становились однообразными, несмотря на то что разница высот там составляет до 13 метров. Однако мы не скучали. Наш экскурсовод-финн рассказывал нам историю канала.
История Сайменского канала
Оказывается, первая попытка соединить озеро Сайма с Финским заливом предпринималась еще в XVII веке, но безуспешно. Технические возможности того времени не позволяли создать столь масштабное гидротехническое сооружение. Дело в том, что Сайма лежит на 74 метра выше Балтики. Без системы шлюзов канал превратился бы в порожистую реку с огромной скоростью течения. Поэтому первый 58-километровый канал с 28 шлюзами появился на этой территории только во времена императора Александра II, и сразу стал притягательным местом для путешественников и любителей рыбной охоты. Среди самых знатных особ считалось модным удовольствием посещать соседнюю Финляндию именно таким способом, вплавь. Сюда часто стали приезжать на лето дачники из России, красоты побережья Финляндии вдохновляли Репина и других наших художников. Позже российский император Александр III полюбил ловить форель на речных порогах Лангинкоски, во время отдыха на своей даче под Коткой.
Но старый канал не пережил Вторую мировую. Сегодняшний Сайменский канал длиной 43 км, заново открытый в 1968 году, имеет 8 шлюзов. Здесь ходят частные, грузовые и торговые суда, а навигация прекращается только в самые холодные зимние месяцы.
Мы увлеклись рассказом гида и не заметили, как за бортом появился остров Пункахарью (свиной хребет – финск.). Он с давних пор пользуется особой известностью на озере Сайма. Остров вытянулся длинной узкой полосой, иногда шириной только в дорогу; его склоны с обеих сторон круто обрываются вниз, к воде. С возвышенностей этого острова открываются удивительные виды «многоводной, скалистой и лесной страны». Кстати, помимо лесов и озер Финляндия знаменита обширными болотами. Сами финны именуют свою страну Суоми, что в переводе означает «страна болот». В русских летописях похожее название – Сумь – появилось еще в середине XIII столетия, а слово «Финляндия» («страна финнов») – шведского происхождения.
Все дальше и дальше мы движемся по глубоким, прозрачным водам. Сосны с рыжими стволами, темные ели, раскидистые голубоватые можжевельники заполняют пейзаж до безграничных далей. Все это отражается в тихой, зеркальной воде. Построек почти нет или они прячутся в чаще лесов. Впрочем, яхта несется быстро, и вскоре этот идиллический пейзаж сменяется индустриальным.
Лаппеенранта
В районе Лаппеенранта, перед последним шлюзом канала, если смотреть со стороны Выборга, расположен Сайма-терминал – главный порт канала, где осуществляется перевалка грузов с воды на дороги. Рядом – ГЭС и кондитерская фабрика. Уже в темноте мы сходили на финский берег. Необременительные таможенные формальности, – и вот мы уже катим по вечерней Лаппеенранте к кемпингу, где решили переночевать.
Лаппеенранта стоит на берегу озера Сайма (а значит, наша мечта о рыбалке уже близка к осуществлению!). Она, как и многие города Финляндии, имеет два названия, второе – шведское: Вильманстранд. Финское название дословно обозначает – «берег лапландца», а шведское – «берег дикого человека». Финское название сложилось исторически: когда-то в этих местах и вправду проживали саамы (лапландцы). Предки жителей Лаппеенранты прибыли на берега озера Сайма из-за изобилия дичи и рыбы. Они строили свои дома на песчаных берегах озера. А шведское название городу дала королева Швеции Кристина, может быть, потому, что этот далекий край и его жители ей в то время справедливо показались не слишком цивилизованным.
Сейчас, конечно, здесь все иначе: вполне обжито, обустроено и удобно. Все побережье города и его окрестностей – это естественные гавани с гостевыми причалами. Туристы могут не только любоваться озерным краем, но и познакомиться с городом с интересной и древней историей.
Эта часть Южной Карелии много сотен лет была одной из самых спорных территорий. Здесь противостояли шведская корона и Великий Новгород, позже Россия. Война, развязанная шведами, дабы вернуть утраченные в Северной войне земли, обернулась для них поражением. О былых сражениях в Лаппеенранты напоминает древняя крепость да пушки на валу. Теперь эта историческая достопримечательность – любимое горожанами место отдыха. Неподалеку красуется старейший православный храм в Финляндии – церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная русскими солдатами в 1785 г. Есть в городе и Музей искусств Южной Карелии, и Музей конной гвардии, а об истории Лаппеенранты можно узнать из экспозиции в доме купца Волкова.
Но мы так проголодались, что в этот раз решили в эти интересные места не заходить, а отправились на обед в замечательное кафе «У майорши». Здесь кормят удивительно вкусно! Карельскую выпечку (пирожки с мясом, ветчиной, яйцом, приправами и соусом, пресные лепешки и кренделя) подают с чаем с медом или с домашним пивом Кotikalja. А интерьер этого кафе создает полную иллюзию того, что ты попал в позапрошлое столетие, в настоящий дом майорской вдовушки. Здесь румяные белокурые официантки в кружевных фартучках, на стенах висят фотографии самого майора и его доблестных предков, повсюду вышивки майорских дочек и милые сердцу хозяйки безделушки. Наслаждаясь гостеприимством майорши, мы, за бутылочкой морошкового ликера Lakka Light, обсудили планы на следующий день.
Рыбалка на озере Сайма
Утром наш кораблик уже бежал по водам Саймы, самого большого финского озера, пятого по величине в Европе, распахнувшегося на четыре с лишним тысячи квадратных километров. Это озеро образовалось в результате таяния ледников, а потому имеет причудливые и неповторимые формы с тысячами островков, узких гряд, заливов и протоков. Отражение синего неба в тихой озерной глади рождает ощущение сказки.
А на каждом маленьком острове обязательно есть коттеджи, сауны и просто домики для отдыха. Все это не слишком дорого, но кроме как на яхте туда не добраться.
Вскоре мы пришвартовались у одного из островков и сняли у приветливой хозяйки дом на два дня. Нам повезло, ее муж оказался опытным рыбаком и гидом. Он рассказал нам, что на Сайме отменная рыбалка круглый год: основные виды рыб – это окунь, щука (на спиннинг и сети), озерный лосось и кумжа (на троллинг). Окуня на Сайме можно ловить различными способами в течение всего рыболовного сезона, но самые большие «экземпляры» попадаются обычно в июне. Здесь в любой турфирме можно оформить лицензию на отлов рыбы, взять на прокат снасти, заказать гида по рыбным местам.
А еще, говорят, в этом удивительном озере водится знаменитая сайменская нерпа – сохранившееся после ледникового периода реликтовое животное. Ее изображение украшает эмблему «Союза охраны природы Финляндии».
Мы с любопытством оглядывали серую поверхность воды, стараясь подметить на ней хоть какое-либо движение, всплеск, выдавший бы присутствие таинственного животного, но нерпу в этот раз так и не увидели. Зато нас обрадовал улов – сайменский хариус.
Что удивительно, местные жители рыбу здесь почти не ловят. Точнее ловят, но специфическим образом. Летом ставят сетки (впрочем, немного) и троллят хищника, но тоже без нашего размаха. В озере Сайма полно крупной плотвы, но финны ее почему-то не любят. В основном ловят ее приезжие из России рыбаки, причем, мельче 150 г не берут, а попадаются и до 450 г.
В конце весны озеро Сайма – прекрасное место для троллинга, лучше всего в это время клюет форель и лосось.
Круглый год на Сайме ловится щука – весной, когда сходит лед, ее ловят спиннингом, летом – троллингом (дорожкой), а зимой – подледный лов. Ловится щука и на жерлицы: не крупная, но и не мелкая, в пределах 1–2,5 кг.
Еще местные говорят, что в Сайме много налима – часто удят его на баланс и блесну. Рыбу здесь можно ловить как с лодки, так и с берега. Заброса на 20 метров и менее обычно бывает вполне достаточно.
Из-за своих больших размеров озеро непредсказуемо, и здесь не так-то просто обнаружить, где именно рыба прячется от ловца. Однако умелые рыбаки всегда возвращаются с Саймы с хорошей добычей. Есть на озере и множество отмелей – излюбленных мест лососевых рыб.
Что ж, окунь или форель, всякая добыча почетна, а если из нее приготовить настоящую финскую белую уху на молоке – это уже не просто блюдо национальной кухни, это почти поэзия! И мы, сидя у вечернего костра, с удовольствием читали вслух книжку, которую предусмотрительно купил один из рыбаков: строчки из финского народного эпоса «Калевала», повествующего о чудесах, героизме и суевериях, о том, как Мать Воды создавала здешние прекрасные места.
В этой поездке мы сделали удивительное открытие. Казалось бы, природа Финляндии не должна сильно отличаться от нашей: Балтика общая, река Вуокса – тоже, финская Карелия отделена от российской лишь условной линией на карте. И все-таки, как оказалось, финская природа особенная. Она чиста и нетороплива. Она поэтично сурова. Она умиротворяет, располагает к созерцанию и размышлению. И что особенно нравится, она бережно хранима теми, кто в ней обитает.
