рыбы выкапывают растения что делать

Какие растения не едят рыбы в аквариуме

Нередко владельцы аквариумов сталкиваются с тем, что их обитатели начинают объедать листья и стебли растений, что негативно сказывается на внешнем виде подводной флоры и зачастую приводит к остановке роста и даже гибели некоторых видов растений. Помимо того, что растения являются несомненно великолепным украшением подводного ландшафта, они играют важную роль в поддержании биологического равновесия в аквариуме. В процессе фотосинтеза растения не только насыщают воду кислородом так и усваивают азотные соединения, которые образуются в результате жизнедеятельности рыб и при переизбытке могут стать токсичными для обитателей домашнего водоёма.

Прежде чем начать оформление аквариума, нужно продумать какими рыбами он будет населяться. Ознакомиться с их образом жизни в природном ареале обитания, а также с их пищевыми предпочтениями. До каких размеров вырастают те или иные особи и какие ниши водоёма они населяют.

Причины поедания аквариумных растений рыбками

Растения и рыбы в естественной среде обитания существуют в мирном соседстве, поддерживая развитие друг друга. Однако в условиях аквариума эта связь может быть нарушена.

С проблемой поедания рыбами водных растений сталкиваются многие, однако учёным до сих пор не удалось прийти к единому заключению, по каким причинам это происходит.Причин обычно несколько.

Нехватка растительного белка в рационе

Нехватка витаминов, главным образом группы Б и Е ( токоферолы и токотриенолы). Это проявляется в виде различных дефектозов. (Например, недоразвитии жаберных крышек у молодых особей.) Эту проблему можно решить добавлением в корм комплексных витаминов например, AQUAYER. А также используя в рационе профессиональные корма для растительноядных рыб, такие как Tetra Phyll.

Для кольчужных сомов (анциструсы, лорикарии, стурисомы, отоцинклусы и пр.) необходимо давать в пищу ошпаренные овощи (огурцы, кабачки,баклажаны, капусту брокколи, листья салата,шпината и крапивы).

Овощи можно нарезать ломтиками и закрепить на присоске с держателем, чтобы они не всплывали.

Несъеденные остатки нужно своевременно удалять. А также помнить, что для правильного пищеварения им необходима клетчатка. Основное вещество, из которого построены стенки клеток древесины. Поэтому натуральные коряги в аквариумах с этими рыбами необходимы.

Особый вид рыб

А также можно использовать так называемые верхоплавки. Лимнобиум, сальвиния, пистия.

1.Анубиас нана 2.Кринум каламистратум 3.Болбитис геделота

Рыбы живущие в грунте

Рыбы сильно копающие дно аквариума (макрогнатус, мастацембелус), крупные сомы или крупные виды американских цихлид (акары, цихлазомы, астронотусы), так же создают массу проблем в аквариумах с растениями, перекапывая дно и повреждая корни растений. Как правило это вызвано поиском корма,или подготовкой к нересту, когда пара цихлид расчищает площадку и готовит субстрат для того, чтобы отложить икру. В этом случае, всё, что с их точки зрения является помехой, будет выкорчевано. Поэтому при содержании таких рыб, стоит отдать предпочтение растениям с очень мощной корневой системой, например лагенандрам. Также можно выращивать упомянутые выше анубиасы и папоротники, примотав их ниткой к корягам или камням.

Нежные, длинностебельные растения, такие как ротала, амбулия, перистолистник и т.п., для содержания с этими рыбами не подходят. Даже если они не будут съедены, то из-за постоянной взвеси, которая образуется при ворошении грунта и оседает на тонких листьях перекрывая доступ питания, они будут плохо себя чувствовать.

Другие жители

Кроме рыб, значительный урон растениям могут наносить моллюски и ракообразные. Раки и пресноводные крабы, также являются не самыми лучшими соседями для растений. При строительстве нор, они выстригают и выкапывают всё, что попадётся им на пути.

Какие растения и рыбки живут вместе

При создании аквариума с растениями, лучше всего формировать его с учётом предпочтений тех видов рыб, которые вы предполагаете содержать. Наилучшими обитателями травного аквариума являются многие харациновые и мелкие карповые рыбки:

А так же живородящие карпозубые, гуппи, меченосцы, моллинезии, пецилии, лимии. Их ротовой аппарат прекрасно приспособлен для соскабливания водорослевых обрастаний с нежных листьев растений, и зачастую эти рыбы незаменимы в уходе за подводным садом.

Отдельно нужно выделить рыб, питающихся водорослями, которые порой являются настоящим бедствием в растительных аквариумах. Это различные виды лабео, отоцинклусы и сиамский водорослеед. Эти рыбы способны справиться даже с красными водорослями подцарства Багрянок, которые сильно портят внешний вид водных растений.

Сиамский водорослеед

В том случае, если совместить полюбившиеся вам виды рыб с живыми растениями совсем не удаётся, проблему можно решить заменив их на искусственные растения из пластика или шёлка. Однако, дизайн аквариума при этом будет сильно проигрывать. Ведь даже самые высококачественные искусственные, никогда не заменят живые, постоянно изменяющиеся растения.

Источник

Аквариум

… PRO рыб

Запуск, перезапуск и чистка аквариума

Поздравляем Вас с приобретением аквариума! Прежде всего для него надо подготовить место и прочную, совершенно ровную и обязательно строго горизонтальную основу. Неровные подставки могут стать причиной появления трещин на стеклах аквариума или сильных течей в результате перекоса каркаса. Подставка под аквариум должна быть очень прочной. Не следует забывать, что столитровый аквариум с водой и оборудованием весит больше 115 — 120 кг!

Подготовка аквариума

Перед окончательной установкой аквариум надо тщательно промыть. Для этого следует воспользоваться обыкновенной питьевой содой (двууглекислым натрием). Применять мыло, а тем более синтетические моющие средства нельзя. Их следы довольно долго сохраняются в замазке и швах аквариума, и, постепенно выделяясь в воду, вызывают отравление живых обитателей. Промывают новый аквариум два раза, тщательно ополаскивая его. Очень большие емкости обычно моют после установки на место один раз содой и ополаскивают, заполняя примерно на 1/4 водой, 3 — 4 раза.

После промывки аквариум заполняют свежей водой и выдерживают 1 — 2 дня, чтобы проверить, нет ли течи. При появлении течи в новом каркасном аквариуме его заполняют теплой водой (45 — 50 °С). Замазка размягчается и заполняет мелкие щели. Если в старом каркасном аквариуме наблюдается небольшое просачивание воды в швах, можно воспользоваться специальной замазкой или обыкновенным детским пластилином, которые вмазываются в угол изнутри, где замечена течь. Аквариум лучше предварительно высушить. При возникновении значительной течи в старом каркасном аквариуме лучше всего произвести его капитальный ремонт: вынуть стекла и заменить замазку.

Клееные аквариумы редко дают течь. Но если это происходит, аквариум из органического стекла после тщательной просушки надо заклеить специальным клеем, приготовленным на основе органического растворителя, а при починке аквариума, склеенного из силикатного стекла, можно воспользоваться силиконовым клеем, применяемым для склейки таких аквариумов.

После окончательной установки аквариума на его дно, если это запланировано, устанавливают фальшдно, систему дренажных труб, донный фильтр и т. д. Делать это надо обязательно в пустом аквариуме.

Укладка грунта

Следующий этап — укладка грунта. Какой грунт использовать для аквариума, какой толщины должен быть его слой, читайте в этой статье.

Наполнение аквариума

В том случае, если для нового аквариума заранее заготовлена отстоенная вода (хотя бы 1/4 — 1/3 объема) или есть такое количество старой аквариумной воды, то до ее заливки в грунт вносятся питательные вещества (если это предполагалось делать) и высаживаются растения по намеченному плану. Полностью заливать аквариум в первый день нет необходимости. Можно заполнять его в течение 4 — 5 дней, доливая предварительно отстоенную воду каждый день. Последние два дня воду (до 1/5 объема) можно подливать прямо из водопровода. Количество газов, растворенных в таком объеме водопроводной воды, не повредит высаженным в аквариум растениям.

Если вода заранее не была подготовлена, ее заливают в аквариум с уложенным грунтом и дают отстояться несколько дней. Очень полезно на это время устроить сильную продувку воды воздухом. Для улучшения газообмена и прогрева воды в аквариуме устанавливают грелку. Через сутки — двое можно высаживать растения. Делать это труднее, чем в аквариуме, не залитом водой.

О посадке растений

Техника посадки растений чрезвычайно важна для их дальнейшего развития. У извлеченных из старого грунта растений, подготавливаемых для посадки в новый аквариум, всегда есть какие-то повреждения корневой системы. После посадки на новом месте корни растения полностью обновляются, старые корни гибнут. В связи с этим в большинстве руководств по акваристике рекомендуется отрезать основную массу старых корней, а оставшуюся часть заглубить в грунт для закрепления растений.

Опыт показал, что при бережном обращении старые корни могут функционировать довольно долгое время, пока не сформируется новая корневая система, что облегчает адаптацию растения. Поэтому извлекать растение из грунта при пересадке надо очень аккуратно и ни в коем случае не следует обрезать старые здоровые корни. Можно удалить только подгнившие корни.

Небольшую корневую систему длинностебельных растений можно заглубить в грунт полностью. При посадке растений с мощной корневой системой в грунте делают небольшую лунку, в которую помещают основание растения, корни распластывают по поверхности грунта и прижимают стеклянными шпильками или камешками; корневую шейку, помещенную в лунку, присыпают грунтом. При таком способе посадки рост продолжается практически без перерыва; растение быстро адаптируется на новом месте.

Подкормка растений

После посадки растений под их корни подкладывают дополнительную подкормку, подготовленную обычно в виде сухих комочков смеси, основу которой составляет глина. Сухой комочек указательным пальцем вдавливают в грунт непосредственно под корни или рядом с растением. Операцию эту надо производить быстро и аккуратно, чтобы не допустить размокания шариков в воде в момент их укладки в грунт и не выдернуть случайно уже посаженные растения.

О биологическом равновесии

Через 2 — 3 суток после заполнения аквариума вода начинает мутнеть. Этот процесс вполне естествен для нового аквариума и обусловлен бурным размножением микроорганизмов. В этот момент лучше не вмешиваться в процессы становления биологического равновесия. Ни в коем случае не следует производить подмену воды, так как это только усилит помутнение. Обычно через 5 — 7 дней вода просветляется — это говорит о том, что на смену бурно размножившимся бактериям пришли простейшие. В это время в аквариум можно запускать рыб.

В новом аквариуме, куда добавлена вода из старого водоема или, еще лучше, старый грунт, все процессы стабилизации проходят значительно быстрее.

Надо отметить, что моллюсков, если их присутствие в аквариуме предусмотрено, можно помещать в водоем уже на вторые — третьи сутки после заливки воды. Присутствие моллюсков ускоряет процесс размножения простейших и установления биологического равновесия.

Первые 1,5 — 2 месяца аквариумисту следует ежедневно кормить рыб, наблюдать за их поведением, изредка удалять подгнившие старые листья растений. Очень важно следить за появлением в аквариуме водорослей. Развитие коричневых или зеленых водорослей говорит о том, что световой режим подобран неправильно и его нужно изменить.

В течение этого периода в аквариум 1 — 2 раза в неделю доливают воду вместо испарившейся. Необходимости в подмене воды пока нет.

При правильно подобранном световом и температурном режиме к концу второго месяца в аквариуме устанавливается биологическое равновесие и он приобретает очень красивый вид. В это время в грунте накапливается достаточное количество органических веществ и вода начинает стареть, т. е. в ней накапливаются гуминовые кислоты. На стенках может появиться заметное количество обрастаний. Наступает время первой чистки аквариума.

Чистка аквариума

Начинать надо с чистки стекол. В аквариуме, стенки которого изготовлены из силикатного витринного стекла, делать это можно с помощью специального скребка с бритвенным лезвием. При работе со скребком лезвие должно быть наклонено по отношению к стеклу под углом 30 — 45°. Тогда скребок полностью снимает налет со стекол, не царапая их. Можно пользоваться капроновой мочалкой или губкой, но такой способ более трудоемок. Прекрасный результат дает использование стеклоткани или губки для мытья посуды. Ни в коем случае нельзя пользоваться песком, уложенным на дно, так как он оставляет царапины, ухудшающие прозрачность стенок. В дальнейшем именно на местах повреждения стекол поселяются водоросли.

Оргстекло можно чистить только губкой или капроновой мочалкой, использование твердых предметов недопустимо. Чистка оргстекла несколько более трудоемка, но ее обязательно надо делать регулярно, так как крупные островки разросшихся зеленых водорослей снимать очень трудно. Чистить оргстекло надо не торопясь, равномерно нажимая на его поверхность, проводить по стеклу губкой следует несколько раз, пока не снимется весь налет.

После чистки стекол следует удалить подгнившие части растений — листья и стебли. При необходимости перемещают декоративные компоненты аквариума — коряги, камни и т. д. Иногда возникает необходимость сделать пересадку или подсадку длинностебельных растений. Эхинодорусы, криптокорины и другие растения, образующие куст, не следует трогать вскоре после посадки (пересаживать их можно не раньше чем через 4 — 6 месяцев).

В результате всех этих манипуляций в воде оказывается множество взвешенных частиц, которые затем быстро оседают, поэтому в конце предварительной уборки следует аккуратно протереть пальцами листья крупных растений, чтобы удалить эти частицы.

В заключение чистки аквариума нужно произвести просасывание грунта с частичной подменой воды. Специально предназначенным для этого шлангом с воронкой на конце сливают воду из аквариума, приставляя воронку вплотную к грунту. Током воды частицы субстрата сдвигаются (степень перемещения зависит от соотношения диаметров входного и выходного отверстий воронки и скорости тока воды, обусловленной высотой уровня воды и положением выходного отверстия шланга). Легкие частицы ила увлекаются током воды, а частицы субстрата при правильной регулировке тока воды не всасываются в трубку, двигаясь только в пределах воронки. Переставляя воронку по грунту вокруг растений, удается убрать избыток ила и слить часть воды. Занимаясь чисткой грунта, не следует сильно углублять воронку вблизи растений, чтобы не повредить корни. Кроме того, необходимо следить за объемом слитой воды, лучше, чтобы он не превышал 1/4 емкости аквариума.

Чтобы легче было следить за объемом сливаемой воды, можно проградуировать аквариум. На боковой или передней стенке аквариума ближе к углу вертикально от самого верха наклеивают полоску прозрачной липкой ленты (цветная лента очень заметна и может испортить внешний вид) и наносят на нее шкалу объема, предварительно рассчитанную. Нанести деления можно обыкновенной шариковой ручкой. Полезный объем аквариума рассчитывают только по его истинным внутренним размерам. Кроме того, надо учитывать, что вода наливается не до самого верха.

Чистку грунта с частичной подменой воды в устоявшейся системе следует делать регулярно по мере накопления органики на дне и появления обрастаний на стенках, грунте и растениях. Обычно это делают 2 — 4 раза в месяц.

О подмене воды

После чистки и слива определенной части воды аквариум надо пополнить свежей водой. Как правило, аквариумисты заранее отстаивают воду, взятую из водопровода, чтобы удалить из нее газы и прежде всего хлор, используемый для обеззараживания воды. Но делать это совсем не обязательно, если в аквариум доливается не более 1/5 его объема.

В случае если объем доливаемой воды более 1/4 из нее обязательно надо удалить газы. Для этого воду можно подогреть в отдельной емкости примерно до 70 °С, а потом, остудив до температуры ниже 40 °С, влить в аквариум.

Частично удалить газы из воды можно пропустив ее через разбрызгиватель. Вода должна доливаться медленно, чтобы она успевала перемешиваться со старой. При такой системе долива газы в значительной мере удаляются из воды. Можно наливать воду в аквариум просто из садовой лейки, но при этом в лейку вода должна наливаться также через душевой наконечник. Такое двойное пропускание воды через душ позволяет избавиться от опасного для рыб избытка газов.

Идеальный вариант — капельное доливание воды в аквариум. Такая система может работать круглосуточно. Важно обеспечить безотказный сток из аквариума избытка воды.

Если вода, доливаемая из водопровода, имеет жесткость меньшую, чем вода в аквариуме, нужно внести соли, повышающие жесткость. Одновременно при необходимости следует добавить минеральные удобрения в растворе или гранулах. Сухие удобрения лучше всего вносить при подливании воды, в таком случае они быстрее растворяются, равномернее распространяются по аквариуму и не оседают на листьях растений, которые они могут обжечь.

Ежедневно следует уделять несколько минут наблюдению за состоянием растений, поведением рыб, показателями температуры. Процедура эта нетрудна и вполне совместима с отдыхом у аквариума и кормлением рыб.

Об аквариумном оборудовании

Примерно раз в неделю возникает необходимость промывки и чистки фильтров, установленных в аквариуме. Наружные фильтры промывают реже, чем внутренние.

Состояние оборудования аквариума также следует периодически контролировать. Все электроприборы — осветители, нагреватели, компрессор — должны осматриваться особенно тщательно, пользование неисправными приборами совершенно недопустимо.

О перезапуске аквариума

По мере накопления органических веществ в нижних слоях грунта, а также при появлении признаков закисания и загнивания возникает необходимость в генеральной уборке аквариума. Старение экологической системы проявляется прежде всего в торможении роста и деградации практически всех растений.

Чем меньше аквариум, тем чаще приходится делать его полную чистку. В среднем для аквариума объемом меньше 70 л такие чистки делают раз в год, как правило, весной. Аквариум емкостью больше 200 л можно не перемывать несколько лет. Генеральная уборка достаточно трудоемка и отнимает много времени, поэтому ее лучше приурочить к выходному дню.

Надо заранее продумать последовательность операций при перемывании аквариума, подготовить необходимые приспособления, чистые емкости, отстоенную воду. Примерный порядок генеральной уборки приведен ниже, но он может быть изменен в зависимости от индивидуальных особенностей аквариума.

Прежде всего надо отключить все электрооборудование, кроме необходимых осветителей, и удалить из аквариума все приборы (нагреватели, терморегуляторы, распылители, внутренние и навесные фильтры и т. д.). Затем в подготовленные, чисто вымытые емкости (тазы, ведра) сливают верхний слой воды, примерно 1/4 — 1/3 объема (возможно и больше). Эта вода будет залита в аквариум после его перемывания, чтобы в нем быстрее установилось биологическое равновесие. Очень аккуратно, стараясь не повредить корневую систему, извлекают все растения. Делать это надо медленно, чтобы не взмучивать воду. Растения бережно промывают в проточной воде, удаляя подгнившие корни и листья, потом складывают в емкость со старой аквариумной водой.

Оставшейся в аквариуме воде дают отстояться 10 — 15 минут, после чего шлангом с наконечником в виде воронки собирают осевший ил и сливают почти всю воду, сохраняя незначительную ее часть, в которой плавают рыбы. В небольшом количестве воды рыб легко выловить и пересадить в отдельную емкость (ведро, таз). Лучше использовать таз, так как благодаря большой площади поверхности воды рыбы могут находиться в нем довольно долго без дополнительной продувки. Таз обязательно закрывают стеклом, фанерой или другой плотной крышкой. Перед тем как пересаживать рыб, надо убрать со дна аквариума все крупные камни, чтобы рыбы не поранились о них при отлове.

Из аквариума сливают остатки воды и вынимают грунт совком или лопаткой. Грунт тщательно промывают. В том случае, если в аквариуме обнаружены планарии или он заражен «черной бородой», после промывки грунт кипятят. Еще лучше заменить его новым.

Аквариум моют чистой водой и протирают губкой или мочалкой. Никакими моющими средствами или мылом пользоваться не рекомендуется.

В вымытый аквариум укладывают грунт, устанавливают фильтры, сажают растения, наливает старую аквариумную воду и пересаживают рыб. После этого доливают свежую, отстоенную или подготовленную другим способом воду. Наконец, устанавливают аквариумное оборудование и подключают его.

Искусственная модель водоема — аквариум — нуждается в обязательном контроле и уходе, которым можно уделять больше или меньше времени, но делать это надо регулярно. Запущенный, грязный аквариум восстанавливать очень трудно.

О наших услугах

Мы оказываем услуги в сфере обслуживания аквариума. О предоставляемых услугах читайте в этой статье.

Источник

Как сделать биоплато

Биоплато – природный фильтр для искусственного пруда, который очищает воду от механических примесей и вредных веществ, обогащает ее кислородом и бонусом – украшает участок. Этот способ управления качеством воды в прудике недорог и доступен каждому.

В этой статье мы расскажем:

Как работает биоплато

Работа биоплато основана на способности высших водных растений очищать воду. Но если просто засадить растениями берега водоема, вода будет чистой только возле их корней, в так называемой зоне регенерации. Поэтому для биоплато рядом с основным прудом устраивают отдельный небольшой продолговатый водоем (иногда его делают в виде ручья), заполняют весь его объем щебнем и засаживают всю поверхность высшими водными растениями. Вода из основного водоема помпой насоса поднимается со дна, через соединительный ручей попадает в это болотце-биоплато, очищается, протекая через корни камыша, тростника и т.д., и через слив возвращается обратно.

Функции биоплато

Как сделать биоплато

Биоплато обустраивают только для искусственного водоема, дно которого изолировано, и вся «микроживность», которая находится в воде, не имеет доступа к питательному грунту.

Биоплато пристраивают к искусственному пруду с гидроизоляцией. «Чистить» естественный водоем с его помощью нереально. Прозрачной воды не будет, да и цвести может.

В пруду с естественной гидроизоляцией просто делают мелководье и высаживают туда болотные растения.

Биоплато обычно делают немного выше основного водоема, чтобы создать естественную циркуляцию через соединительную канавку. Его дно тоже обязательно должно быть изолировано, чтобы единственным источником питания для растений стала вода из основного пруда.

Для гидроизоляции обычно используют геотекстиль, на который насыпают слой гранитного щебня: на нем отлично закрепятся и будут хорошо расти все нужные нам высшие водные растения с супермощной корневой системой, которая, как пылесос, будет всасывать всю органику из воды.

Если общая глубина котлована для биоплато полметра, то 15 см необходимо оставить сухой стенкой во избежание перелива, 5 сантиметров составит глубина воды, поэтому щебнем нужно засыпать около 30 см.

Дно должно быть строго горизонтальным, а толщина щебня везде одинаковой, иначе работа будет неэффективна.

Мое биоплато засыпано щебнем 35-40 см.

Площадь биоплато должна составлять около 35% от площади основного водоема (длина равняется стенке основного пруда), глубина от нескольких сантиметров до полуметра, но если планируются плавающие растения, то и до метра.

Так, размер трехъярусного пруда нашего пользователя с ником Vorfolomey размером 3.5*6.5 м, а глубина – от 0.7 до 1.8м. Размер биоплато 1.5*3.8 м, глубина 0.5 м. Ручей, который соединяет водоемы, тоже работает, как биоплато: он засыпан гравием и засажен растениями.

Для успешной работы системы необходимо, чтобы растения как следует разрослись и укрепили корневую систему. Биоплато должно выглядеть, как настоящее болото!

Биоплато – это когда воды не видно, одни растения. Так что подсаживайте побольше.

Обычно биоплато начинает работать в полную силу через 3-5 лет: вода в пруду становится прозрачной, как стекло. Но иногда результат виден уже в течение одного сезона. На фотографиях пруд Vorfolomey: первой фотографии – мутная и зеленая вода до обустройства биоплато, на второй – год спустя.

Такого эффекта я сам не ожидал.

Число растений и размер их корней от сезона к сезону будет увеличиваться и поднимать уровень воды. Поэтому при устройстве биоплато необходимо предусмотреть запас глубины.

Как подобрать насос

Производительность насоса для биоплато зависит от фильтрующего объема.

Чем больше насаждений, тем выше фильтрующая способность биоплато, значит, чем меньше насаждений, тем ниже должна быть скорость смены массы воды. У растений должно быть время на очистку воды, для начала лучше придерживаться скорости один объем пруда в сутки. Исходя из этого, подбирается производительность насоса.

Следует учесть, что чем больше высота, тем меньше производительность насоса. То есть, насос на 5 кубометров при высоте 1,5 м он выдаст 2 кубометра в час; при глубине пруда два метра – 0.8 кубометров.

Посчитать производительность насосов серии Р поможет наша таблица:

Лучше поставить два насоса, чтобы один обслуживал скиммер, который собирает воду с поверхности водоема.

Так, в пруду Vorfolomey установлено два насоса, один из них, на 7 кубометров, находиться на самом дне, а другой работает, как скиммер.

У Vorfolomey скиммер сделан из подключенного к насосу куска канализационной пластиковой трубы, пластиковой бутылки и полиэтиленового пакета. Конструкция устройства понятна из фотографий:

Источник